Para los europeos, los países de Oriente Medio suelen ofrecer sentimientos encontrados. Egipto amplifica estas impresiones.
Por un lado, están las ciudades caóticas, especialmente El Cairo, llenas de coches que circulan en un tráfico ensordecedor de bocinas, vendedores de todos lados que se obstinan en vender cualquier cosa, y que piden propinas por todos los motivos; pobreza, vivida con dignidad y honestidad, pero que es muy visible para nosotros los europeos.
Por otro lado, sin embargo, 5000 años de historia, precursores de la civilización, incluida la griega, destacan abrumadoramente en cada rincón.
Desde las majestuosas pirámides de Giza hasta los imponentes templos de Luxor o Abu Simbel, cada sitio visitado es una inmersión en la grandeza de su civilización. Y la nuestra también, porque, nos guste o no, nosotros también venimos de allí.
El Cairo, 2º día del viaje.
El Cairo es tal y como lo habíamos imaginado: un burdel ensordecedor de tráfico y gente, entre edificios en ruinas que se alternan con otros grandiosos.
Las calles con aceras desastrosas, una infinidad de actividades comerciales que se despliegan entre zocos laberínticos y calles abarrotadas de coches pitando por todo.
Por supuesto, con no sé cuántas decenas de millones de habitantes, obviamente habrá de todo, pero en cualquier caso el centro recuerda mucho a Ammán.
La mezquita de Al Azhar y su universidad son un punto de referencia para el mundo árabe suní, tanto religioso como cultural. Blanca, tranquila, con su patio empedrado que refleja sus geometrías y armonías, con fieles orantes y otros que simplemente buscan un poco de tranquilidad, nos regaló el momento más luminoso del día.
El zoco es muy interesante: hay turistas, pero también muchos habitantes, por lo que sigue siendo un mercado orientado a la población local.
Muchos policías por todas partes, apiñados en camionetas presentes en cada ensanchamiento, armados y con uniformes antidisturbios. Aparentemente ajenos a su entorno, no se sabe si estan allí para proteger a las personas o para protegerse a sí mismos de las personas. No creo que hayamos visto tantos, antes.
Por la noche, regresamos al hotel un poco aturdidos y pesados, después de todo este lío.
Pero después de todo, era predecible.
El Cairo es tal y como lo habíamos imaginado: un burdel ensordecedor de tráfico y gente, entre edificios en ruinas que se alternan con otros grandiosos.
Las calles con aceras desastrosas, una infinidad de actividades comerciales que se despliegan entre zocos laberínticos y calles abarrotadas de coches pitando por todo.
Por supuesto, con no sé cuántas decenas de millones de habitantes, obviamente habrá de todo, pero en cualquier caso el centro recuerda mucho a Ammán.
La mezquita de Al Azhar y su universidad son un punto de referencia para el mundo árabe suní, tanto religioso como cultural. Blanca, tranquila, con su patio empedrado que refleja sus geometrías y armonías, con fieles orantes y otros que simplemente buscan un poco de tranquilidad, nos regaló el momento más luminoso del día.
El zoco es muy interesante: hay turistas, pero también muchos habitantes, por lo que sigue siendo un mercado orientado a la población local.
Muchos policías por todas partes, apiñados en camionetas presentes en cada ensanchamiento, armados y con uniformes antidisturbios. Aparentemente ajenos a su entorno, no se sabe si estan allí para proteger a las personas o para protegerse a sí mismos de las personas. No creo que hayamos visto tantos, antes.
Por la noche, regresamos al hotel un poco aturdidos y pesados, después de todo este lío.
Pero después de todo, era predecible.
El Cairo, 3er día de viaje.
Como suele suceder, y en Egipto aún más, la gente no va a Guiza por su barrio sino por los 5 milenios de historia que lo dominan.
Las pirámides, imponentes y silenciosas, y la famosa Esfinge, son ciertamente fascinantes a pesar del calor y los vendedores.
La taquilla se encuentra en una especie de choza; aparte del ticket para acceder a la zona, hay un billete para cada pirámide a la que quieras entrar. Una opción un tanto inusual, pero común a todos los yacimientos arqueológicos egipcios. Decidimos optar por la simple entrada al recinto: entrar en las pirámides sería un capricho demasiado claustrofóbico para nuestro gusto. Por otro lado, no hay mucho que ver en su interior.
Nada más entrar, somos secuestrados por uno de los varios empleados (o al menos se presume que lo sea), que nos dice que, aunque estábamos a tiro de piedra de la Esfinge y de la pirámide de Keops, tenemos que coger un buggy para ir al mirador que hay al final del camino, porque la visita parte de allí y luego procede en sentido contrario. Ya advertidos de este tipo de "invitación", le decimos amablemente que no, que empezaremos por las cosas vecinas, y que luego nos las arreglaremos por nuestra cuenta. Pero nada que hacer, repite que tiene que coger el buggy. Le repetimos no, gracias, no lo necesitamos. Insiste, no una, sino al menos tres veces más, hasta que se resigna a nuestra supuesta incompetencia y se va molesto.
El sitio de Giza, sin embargo, está a la altura de las expectativas. Frente a tanta grandeza e historia, uno se da cuenta de lo pequeña que es la vida cotidiana
Hay gente pero no demasiada, no es difícil dejar pasar a los grupos. Las pirámides son impresionantes incluso bajo el sol del mediodía y las distancias entre ellas no son excesivas. A cada paso siempre hay alguien que insiste en llevarnos en un coche o en un dromedario, y cada vez se necesitan al menos cinco rechazos netos, antes de que se rinda. Es una constante a la que hay que acostumbrarse.
Como suele suceder, y en Egipto aún más, la gente no va a Guiza por su barrio sino por los 5 milenios de historia que lo dominan.
Las pirámides, imponentes y silenciosas, y la famosa Esfinge, son ciertamente fascinantes a pesar del calor y los vendedores.
La taquilla se encuentra en una especie de choza; aparte del ticket para acceder a la zona, hay un billete para cada pirámide a la que quieras entrar. Una opción un tanto inusual, pero común a todos los yacimientos arqueológicos egipcios. Decidimos optar por la simple entrada al recinto: entrar en las pirámides sería un capricho demasiado claustrofóbico para nuestro gusto. Por otro lado, no hay mucho que ver en su interior.
Nada más entrar, somos secuestrados por uno de los varios empleados (o al menos se presume que lo sea), que nos dice que, aunque estábamos a tiro de piedra de la Esfinge y de la pirámide de Keops, tenemos que coger un buggy para ir al mirador que hay al final del camino, porque la visita parte de allí y luego procede en sentido contrario. Ya advertidos de este tipo de "invitación", le decimos amablemente que no, que empezaremos por las cosas vecinas, y que luego nos las arreglaremos por nuestra cuenta. Pero nada que hacer, repite que tiene que coger el buggy. Le repetimos no, gracias, no lo necesitamos. Insiste, no una, sino al menos tres veces más, hasta que se resigna a nuestra supuesta incompetencia y se va molesto.
El sitio de Giza, sin embargo, está a la altura de las expectativas. Frente a tanta grandeza e historia, uno se da cuenta de lo pequeña que es la vida cotidiana
Hay gente pero no demasiada, no es difícil dejar pasar a los grupos. Las pirámides son impresionantes incluso bajo el sol del mediodía y las distancias entre ellas no son excesivas. A cada paso siempre hay alguien que insiste en llevarnos en un coche o en un dromedario, y cada vez se necesitan al menos cinco rechazos netos, antes de que se rinda. Es una constante a la que hay que acostumbrarse.
El resto del día transcurrió de una manera muy agradable. Fuimos a almorzar a Kufu's, un restaurante elegante y sobre todo climatizado; No todos los días se almuerza con vistas a las pirámides.
Por la tarde, el sitio estaba decididamente menos concurrido y se podía caminar con serenidad. La temperatura también volvió a ser agradable. Caminamos, incluso caminando por el desierto, hasta el mirador, desde el que se tiene una vista realmente increible de las tres pirámides con dromedarios. Era como estar dentro de una de esas litografías de la época napoleónica, o en esas fotos de principios del siglo XX. Uno de esos momentos que por sí solos valen la pena el viaje. Nada había cambiado en los últimos 300 años.
Como se mencionó anteriormente, no entramos a las pirámides debido a la claustrofobia. En cualquier caso, lo más grande es estar allí, a los pies de edificios de 5000 años de historia. Imagínate el edificio, la gente que los rodeaba, los enterramientos de personas que han hecho historia... La Esfinge es en realidad más pequeña de lo que imaginábamos, pero el paisaje general sigue siendo increíble.
Regresamos a El Cairo con un taxi local; Era más adrenalínico que un parque de atracciones, por un precio mucho más bajo. Es una locura cómo no hay accidentes mortales cada tres segundos. ¡Juro que al menos tres motociclistas los han visto en mis brazos! Sin embargo, llegamos al hotel sanos y salvos.
El Cairo es realmente una ciudad caótica y angustiosa, con un tráfico increíble y edificios en mal estado. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir a cenar a un hotel internacional y de repente estás en un oasis de paz, con restaurantes, boutiques y piano bares, como en una película ambientada en la época colonial.
Es realmente difícil acostumbrarse a los contrastes de estas tierras.
Por la tarde, el sitio estaba decididamente menos concurrido y se podía caminar con serenidad. La temperatura también volvió a ser agradable. Caminamos, incluso caminando por el desierto, hasta el mirador, desde el que se tiene una vista realmente increible de las tres pirámides con dromedarios. Era como estar dentro de una de esas litografías de la época napoleónica, o en esas fotos de principios del siglo XX. Uno de esos momentos que por sí solos valen la pena el viaje. Nada había cambiado en los últimos 300 años.
Como se mencionó anteriormente, no entramos a las pirámides debido a la claustrofobia. En cualquier caso, lo más grande es estar allí, a los pies de edificios de 5000 años de historia. Imagínate el edificio, la gente que los rodeaba, los enterramientos de personas que han hecho historia... La Esfinge es en realidad más pequeña de lo que imaginábamos, pero el paisaje general sigue siendo increíble.
Regresamos a El Cairo con un taxi local; Era más adrenalínico que un parque de atracciones, por un precio mucho más bajo. Es una locura cómo no hay accidentes mortales cada tres segundos. ¡Juro que al menos tres motociclistas los han visto en mis brazos! Sin embargo, llegamos al hotel sanos y salvos.
El Cairo es realmente una ciudad caótica y angustiosa, con un tráfico increíble y edificios en mal estado. Entonces todo lo que tienes que hacer es ir a cenar a un hotel internacional y de repente estás en un oasis de paz, con restaurantes, boutiques y piano bares, como en una película ambientada en la época colonial.
Es realmente difícil acostumbrarse a los contrastes de estas tierras.
El Cairo, 4º día de viaje.
Excursión a Saqqara, Menfis y Dahshur.
Excursión bastante agotadora, todo bajo el sol. No hace mucho calor, pero es muy seco y no hay un manto de sombra.
No sabíamos que además de la entrada que da acceso al recinto, también hay una serie de entradas separadas. Además, si quisieras comprarlos todos, te gastarías una fortuna, por lo que tendrías que llegar con las ideas claras sobre lo que quieres visitar. Terminarías comprando a ciegas, mientras que en cambio sería bueno poder decidir de vez en cuando. A esto se suma el hecho de que la taquilla está muy alejada del recinto, por lo que una vez dentro es de hecho imposible volver.
Así que nos vimos obligados a sobornar a los distintos cuidadores para que nos dejaran entrar en los lugares que nos interesaban. Llegamos con un aire un poco ingenuo y, cuando nos dijeron que necesitábamos un billete específico, pusimos una expresión de asombro y nos preguntamos si no podríamos comprárselo. Nos pidió algo de dinero y nos dejó pasar. No nos gustan mucho estas cosas, pero hay que decir que han ayudado.
En cualquier caso, el sitio de Saqqara es muy interesante. Desde el estacionamiento se tiene una hermosa perspectiva de las paredes que lo rodean. Se accede a ella a través de una columnata muy sugerente, que conduce a una explanada soleada donde se asoma la pirámide de Djoser, con una superficie escalonada, no tan lisa como las demás, ya que es más antigua y la técnica aún no se había perfeccionado. No es muy grande, pero sin duda tiene un efecto, también gracias al bajo número de visitantes. Se puede decir que emana su energía.
A diferencia de los demás, tiene un túnel de acceso trasero muy grande, apto para todos, y así pudimos entrar en él. Era la primera vez que teníamos la oportunidad de entrar en uno de estos edificios, y estábamos emocionados; Aunque el túnel no es muy largo y no tiene decoraciones, nos dio la emoción de estar literalmente dentro de milenios de historia.
Excursión a Saqqara, Menfis y Dahshur.
Excursión bastante agotadora, todo bajo el sol. No hace mucho calor, pero es muy seco y no hay un manto de sombra.
No sabíamos que además de la entrada que da acceso al recinto, también hay una serie de entradas separadas. Además, si quisieras comprarlos todos, te gastarías una fortuna, por lo que tendrías que llegar con las ideas claras sobre lo que quieres visitar. Terminarías comprando a ciegas, mientras que en cambio sería bueno poder decidir de vez en cuando. A esto se suma el hecho de que la taquilla está muy alejada del recinto, por lo que una vez dentro es de hecho imposible volver.
Así que nos vimos obligados a sobornar a los distintos cuidadores para que nos dejaran entrar en los lugares que nos interesaban. Llegamos con un aire un poco ingenuo y, cuando nos dijeron que necesitábamos un billete específico, pusimos una expresión de asombro y nos preguntamos si no podríamos comprárselo. Nos pidió algo de dinero y nos dejó pasar. No nos gustan mucho estas cosas, pero hay que decir que han ayudado.
En cualquier caso, el sitio de Saqqara es muy interesante. Desde el estacionamiento se tiene una hermosa perspectiva de las paredes que lo rodean. Se accede a ella a través de una columnata muy sugerente, que conduce a una explanada soleada donde se asoma la pirámide de Djoser, con una superficie escalonada, no tan lisa como las demás, ya que es más antigua y la técnica aún no se había perfeccionado. No es muy grande, pero sin duda tiene un efecto, también gracias al bajo número de visitantes. Se puede decir que emana su energía.
A diferencia de los demás, tiene un túnel de acceso trasero muy grande, apto para todos, y así pudimos entrar en él. Era la primera vez que teníamos la oportunidad de entrar en uno de estos edificios, y estábamos emocionados; Aunque el túnel no es muy largo y no tiene decoraciones, nos dio la emoción de estar literalmente dentro de milenios de historia.
El yacimiento de Saqqara sigue siendo excavado y, como resultado, siguen saliendo a la luz nuevos descubrimientos. De hecho, además de la pirámide escalonada, se podría visitar infinidad de tumbas y mastabas, tanto que un visitante atento podría necesitar un día entero.
Nos hemos limitado a la tumba de Maya, encontrada en 1986, donde fue enterrada esta persona de alto rango encargada de recaudar impuestos.
Para llegar hay que seguir un camino en medio del desierto, y varias veces nos preguntamos si nos habíamos equivocado de camino. Al llegar a la tumba, entramos en este hermoso entorno, adornado con grafitis y pinturas, entre ellas una que retrata al propio Maya. Era la primera vez que visitábamos una tumba, y la emoción era fuerte: literalmente viajas en el tiempo.
Por la tarde, el conductor nos llevó a las dos pirámides de Snefru: la roja y la romboidal.
La primera tiene un largo pasillo ascendente de 65 metros, para ser caminado agachado, que conduce a dos cámaras y una sala funeraria. No hay mucho que ver, pero la emoción de emular a Indiana Jones está garantizada, incluso si el túnel es realmente desafiante, especialmente cuesta arriba.
Finalmente, fuimos a donde estaba Menfis, la capital del Bajo Egipto. No queda nada, pero en un museo se guarda el coloso de Ramsés II, de 10 metros de largo, acostado.
De vuelta a El Cairo, paramos a comer en un restaurante impensable donde van todos los grupos de turistas, muy espartano pero con una excelente carne a la brasa.
Nos hemos limitado a la tumba de Maya, encontrada en 1986, donde fue enterrada esta persona de alto rango encargada de recaudar impuestos.
Para llegar hay que seguir un camino en medio del desierto, y varias veces nos preguntamos si nos habíamos equivocado de camino. Al llegar a la tumba, entramos en este hermoso entorno, adornado con grafitis y pinturas, entre ellas una que retrata al propio Maya. Era la primera vez que visitábamos una tumba, y la emoción era fuerte: literalmente viajas en el tiempo.
Por la tarde, el conductor nos llevó a las dos pirámides de Snefru: la roja y la romboidal.
La primera tiene un largo pasillo ascendente de 65 metros, para ser caminado agachado, que conduce a dos cámaras y una sala funeraria. No hay mucho que ver, pero la emoción de emular a Indiana Jones está garantizada, incluso si el túnel es realmente desafiante, especialmente cuesta arriba.
Finalmente, fuimos a donde estaba Menfis, la capital del Bajo Egipto. No queda nada, pero en un museo se guarda el coloso de Ramsés II, de 10 metros de largo, acostado.
De vuelta a El Cairo, paramos a comer en un restaurante impensable donde van todos los grupos de turistas, muy espartano pero con una excelente carne a la brasa.
El Cairo, 5º día de viaje
Como buenos turineses, teniendo en casa el segundo museo egipcio más grande del mundo, llevábamos mucho tiempo soñando con entrar en el primero, el de El Cairo.
A pesar de las multitudes y la falta de aire acondicionado, definitivamente vale la pena. Digamos que el propio museo parece salido del siglo XIX, con esas vitrinas de madera, cristales sucios y una gruesa capa de polvo que cubre las piezas expuestas. Pero, sin duda, es imperdible.
Algunos artefactos ya han sido trasladados al nuevo museo de Giza, que promete ser una estructura muy moderna; La mayoría de ellos, sin embargo, permanecen en el antiguo espacio de exposición, que sigue siendo una visita obligada.
Muchos hallazgos que llamaron nuestra atención.
Entre ellos, esta estatua que representa a Ramsés II, uno de los faraones más poderosos e icónicos de la historia egipcia. El faraón es representado de pie, con una apariencia regia y orgullosa. Lleva el distintivo tocado de rayas nemes, rematado con una doble corona que simboliza el dominio sobre el Alto y Bajo Egipto. En el centro del tocado se puede ver el uraeus, la cobra real, símbolo de la protección divina y el poder soberano. Los rasgos del rostro, como la nariz pronunciada y los labios bien definidos, reflejan el estilo clásico de las representaciones faraónicas que tiende a idealizar la apariencia del soberano, acentuando su apariencia divina y sobrenatural. En los hombros y el pecho se pueden ver inscripciones jeroglíficas, que a menudo llevan el nombre del faraón y títulos honoríficos. Estos detalles atestiguan el papel sagrado del faraón, visto no solo como un líder político, sino también como una figura divina, mediadora entre los dioses y el pueblo egipcio. Esta estatua probablemente proviene de un templo y servía para enfatizar la presencia del faraón incluso en ausencia física, garantizando la protección espiritual.
Como buenos turineses, teniendo en casa el segundo museo egipcio más grande del mundo, llevábamos mucho tiempo soñando con entrar en el primero, el de El Cairo.
A pesar de las multitudes y la falta de aire acondicionado, definitivamente vale la pena. Digamos que el propio museo parece salido del siglo XIX, con esas vitrinas de madera, cristales sucios y una gruesa capa de polvo que cubre las piezas expuestas. Pero, sin duda, es imperdible.
Algunos artefactos ya han sido trasladados al nuevo museo de Giza, que promete ser una estructura muy moderna; La mayoría de ellos, sin embargo, permanecen en el antiguo espacio de exposición, que sigue siendo una visita obligada.
Muchos hallazgos que llamaron nuestra atención.
Entre ellos, esta estatua que representa a Ramsés II, uno de los faraones más poderosos e icónicos de la historia egipcia. El faraón es representado de pie, con una apariencia regia y orgullosa. Lleva el distintivo tocado de rayas nemes, rematado con una doble corona que simboliza el dominio sobre el Alto y Bajo Egipto. En el centro del tocado se puede ver el uraeus, la cobra real, símbolo de la protección divina y el poder soberano. Los rasgos del rostro, como la nariz pronunciada y los labios bien definidos, reflejan el estilo clásico de las representaciones faraónicas que tiende a idealizar la apariencia del soberano, acentuando su apariencia divina y sobrenatural. En los hombros y el pecho se pueden ver inscripciones jeroglíficas, que a menudo llevan el nombre del faraón y títulos honoríficos. Estos detalles atestiguan el papel sagrado del faraón, visto no solo como un líder político, sino también como una figura divina, mediadora entre los dioses y el pueblo egipcio. Esta estatua probablemente proviene de un templo y servía para enfatizar la presencia del faraón incluso en ausencia física, garantizando la protección espiritual.
Se trata de la famosa Tablilla de Narmer, una de las piezas más antiguas y fascinantes del Museo Egipcio de El Cairo. Data de alrededor del año 3100 a.C. y representa al faraón Narmer, considerado el primer unificador del Alto y Bajo Egipto. La tablilla cuenta la historia de la victoria de Narmer, con detalles intrincados y simbólicos que celebran su poder y autoridad.
Verdadera obra maestra del arte egipcio, esta tablilla da testimonio de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Observar de cerca este hallazgo significa hacer un viaje en el tiempo, a las raíces de la cultura y el poder egipcios
Verdadera obra maestra del arte egipcio, esta tablilla da testimonio de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Observar de cerca este hallazgo significa hacer un viaje en el tiempo, a las raíces de la cultura y el poder egipcios
Este busto de piedra negra representa a un faraón del Antiguo Egipto, con la característica corona alta que simboliza el poder y la realeza. La mirada enigmática y los rasgos esculpidos con precisión transmiten una sensación de autoridad atemporal. Esta pieza, con su austera elegancia, es un increíble ejemplo del arte y la habilidad escultórica de los antiguos egipcios.
Observar este rostro es como sumergirse en la historia milenaria de Egipto, un reino de faraones y dioses que aún hoy fascina al mundo.
Observar este rostro es como sumergirse en la historia milenaria de Egipto, un reino de faraones y dioses que aún hoy fascina al mundo.
Esta imponente estatua representa a un faraón, el símbolo supremo del poder y la autoridad en el antiguo Egipto. Hecho de piedra, muestra al faraón de pie, con una mirada orgullosa y la clásica barba postiza, un sello distintivo de la realeza. La corona y la postura escultural evocan una majestuosidad atemporal, que fascina e inspira respeto.
Estar frente a esta obra maestra es como dar un paso atrás en el tiempo, a una época en la que los faraones gobernaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Una pieza extraordinaria que encarna la grandeza y el misterio de una civilización milenaria
Estar frente a esta obra maestra es como dar un paso atrás en el tiempo, a una época en la que los faraones gobernaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Una pieza extraordinaria que encarna la grandeza y el misterio de una civilización milenaria
Sin duda, la estrella del museo es el tesoro de Tutankamón, o el ajuar fúnebre de este faraón que murió a los 19 años. La tumba fue descubierta en 1922 en el Valle de los Reyes, y aún conserva su precioso contenido. El sarcófago dorado es realmente impresionante y refinado.
Pero la estrella absoluta de la sala es la máscara funeraria de Tutankamón, en oro macizo, con incrustaciones de lapislázuli, cuarzo y pasta de vidrio azul. Es una obra de un refinamiento único.
Al salir del museo, nos dirigimos al hotel a recoger nuestro equipaje y, con otro atormentado viaje en taxi, nos dirigimos a la estación central para tomar el tren nocturno a Luxor. Teníamos algunas dudas sobre esta elección: leíamos un poco de todo, y no siempre bien.
El tren parecía salido de los años 80 y tal vez realmente lo era. No estaba sucio y la cena fue decente. Había un carruaje de soldados armados al principio y otro al final del convoy. El compartimento de al lado estaba ocupado por un grupo de chinos muy ruidosos. De hecho, los amortiguadores entre los vagones eran inexistentes, por lo que era imposible no notarlo cada vez que arrancaba o se detenía. De todos modos, llegamos a Luxor.
Al salir del museo, nos dirigimos al hotel a recoger nuestro equipaje y, con otro atormentado viaje en taxi, nos dirigimos a la estación central para tomar el tren nocturno a Luxor. Teníamos algunas dudas sobre esta elección: leíamos un poco de todo, y no siempre bien.
El tren parecía salido de los años 80 y tal vez realmente lo era. No estaba sucio y la cena fue decente. Había un carruaje de soldados armados al principio y otro al final del convoy. El compartimento de al lado estaba ocupado por un grupo de chinos muy ruidosos. De hecho, los amortiguadores entre los vagones eran inexistentes, por lo que era imposible no notarlo cada vez que arrancaba o se detenía. De todos modos, llegamos a Luxor.
Luxor, 6º día de viaje.
Al final, llegamos a Luxor: un poco agitados, un poco insomnes, un poco tarde, pero llegamos.
El alojamiento es precioso: una pequeña villa en el campo, tranquila y bien cuidada, fresca y espaciosa. Cuatro habitaciones regentadas por un pequeño grupo de personas que podrían haber salido de una película: Mohammed, el gerente, Ibrahim, un manitas, y un conductor para llevar a los huéspedes. Se encuentra en un pequeño pueblo de agricultores con caminos de tierra, atravesados por canales de riego. Fuera del camino, pero agradable y relajante.
Una vez que tomamos posesión de la habitación, nos acompañaron al complejo monumental de Karnak. Nos hubiera gustado comprar el pase que da acceso a todos los monumentos, pero no pudimos porque uno de los billetes tenía un pequeño garabato y no lo aceptaron.
En cualquier caso, el templo de Karnak es fabuloso, sobre todo por el estado de conservación tanto de las estructuras como de los colores. Lleno de gente pero no demasiado ocupado. La joya de la corona, la gran sala hipóstila tiene 134 columnas, y parece un espectacular bosque de papiros gigantescos; Las de la nave central miden la belleza de 23 metros.
Al final, llegamos a Luxor: un poco agitados, un poco insomnes, un poco tarde, pero llegamos.
El alojamiento es precioso: una pequeña villa en el campo, tranquila y bien cuidada, fresca y espaciosa. Cuatro habitaciones regentadas por un pequeño grupo de personas que podrían haber salido de una película: Mohammed, el gerente, Ibrahim, un manitas, y un conductor para llevar a los huéspedes. Se encuentra en un pequeño pueblo de agricultores con caminos de tierra, atravesados por canales de riego. Fuera del camino, pero agradable y relajante.
Una vez que tomamos posesión de la habitación, nos acompañaron al complejo monumental de Karnak. Nos hubiera gustado comprar el pase que da acceso a todos los monumentos, pero no pudimos porque uno de los billetes tenía un pequeño garabato y no lo aceptaron.
En cualquier caso, el templo de Karnak es fabuloso, sobre todo por el estado de conservación tanto de las estructuras como de los colores. Lleno de gente pero no demasiado ocupado. La joya de la corona, la gran sala hipóstila tiene 134 columnas, y parece un espectacular bosque de papiros gigantescos; Las de la nave central miden la belleza de 23 metros.
Al salir de Karnak, pensamos en caminar hacia el centro bajo un sol abrasador, pensando que en general la orilla del río (la "corniche") valía la pena; era la primera vez que teníamos la oportunidad de caminar junto al Nilo.
Al final, encontramos un restaurante típico con una terraza fresca, donde almorzamos y descansamos mientras esperábamos a que abriera el museo de la ciudad.
Es un museo pequeño, pero climatizado, poco concurrido y bien cuidado. Pocas salas, pero que permiten apreciar plenamente las exposiciones expuestas.
Salimos justo a tiempo para disfrutar de una fantástica puesta de sol sobre el Nilo (la primera de una larga serie), nos recogió el conductor del hotel y cenamos allí, muertos de cansancio.
Al final, encontramos un restaurante típico con una terraza fresca, donde almorzamos y descansamos mientras esperábamos a que abriera el museo de la ciudad.
Es un museo pequeño, pero climatizado, poco concurrido y bien cuidado. Pocas salas, pero que permiten apreciar plenamente las exposiciones expuestas.
Salimos justo a tiempo para disfrutar de una fantástica puesta de sol sobre el Nilo (la primera de una larga serie), nos recogió el conductor del hotel y cenamos allí, muertos de cansancio.
Luxor, 7º día de viaje.
Hoy visitamos el Valle de los Reyes y algunos de los sitios de la zona este.
Temprano en la mañana, caminamos hasta los colosos de Memnón. Se trata de dos estatuas de más de 16 metros de altura, que representan al rey Amenhotep III. En el año 27 a.C. un terremoto provocó una grieta en una de las dos estatuas que, al amanecer, cuando la piedra se secó por la humedad de la noche, emitió un sonido similar a la vibración de una cuerda de guitarra. De ahí nació la leyenda según la cual la estatua representaba a Memnón, que saludaba a su madre Aurora todas las mañanas. Las dos estatuas forman parte de un vasto templo mortuorio, pero aún en excavación.
Hoy visitamos el Valle de los Reyes y algunos de los sitios de la zona este.
Temprano en la mañana, caminamos hasta los colosos de Memnón. Se trata de dos estatuas de más de 16 metros de altura, que representan al rey Amenhotep III. En el año 27 a.C. un terremoto provocó una grieta en una de las dos estatuas que, al amanecer, cuando la piedra se secó por la humedad de la noche, emitió un sonido similar a la vibración de una cuerda de guitarra. De ahí nació la leyenda según la cual la estatua representaba a Memnón, que saludaba a su madre Aurora todas las mañanas. Las dos estatuas forman parte de un vasto templo mortuorio, pero aún en excavación.
Luego dejamos los colosos de Memnón para ir al Ramesseum.
Sobre el papel son solo treinta minutos caminando, pero pronto nos dimos cuenta de que moverse de un lugar a otro es bastante agotador, tanto por el sol que pega ya a las 10 de la mañana, como porque casi siempre caminas por zonas remotas. Además, la taquilla de estos sitios está medio escondida y lejos de todo, y la ignoramos felizmente a pesar de que un taxista nos gritó direcciones.
Al llegar al Ramesseum, nos vimos obligados a volver tristemente a comprar entradas. Por lo tanto, hemos comenzado a usar más los taxis, que son baratos y fáciles de encontrar; Más correctamente, nos encuentran fácilmente, ya que basta con comenzar a caminar e inmediatamente alguien ofrece un paseo. Lo más difícil es hacerle entender al taxista que simplemente necesita un solo viaje, y no un guía para todo el día...
El templo funerario de Ramsés II aún conserva vestigios de su antigua gloria, a pesar de haber sido utilizado como cantera. En su interior se encuentran los restos de una gran estatua, ahora caída y fracturada, que inspiró a Byron a escribir una elegía sobre la inutilidad del poder terrenal. El sitio es muy vasto y sigue siendo un placer explorarlo.
Sobre el papel son solo treinta minutos caminando, pero pronto nos dimos cuenta de que moverse de un lugar a otro es bastante agotador, tanto por el sol que pega ya a las 10 de la mañana, como porque casi siempre caminas por zonas remotas. Además, la taquilla de estos sitios está medio escondida y lejos de todo, y la ignoramos felizmente a pesar de que un taxista nos gritó direcciones.
Al llegar al Ramesseum, nos vimos obligados a volver tristemente a comprar entradas. Por lo tanto, hemos comenzado a usar más los taxis, que son baratos y fáciles de encontrar; Más correctamente, nos encuentran fácilmente, ya que basta con comenzar a caminar e inmediatamente alguien ofrece un paseo. Lo más difícil es hacerle entender al taxista que simplemente necesita un solo viaje, y no un guía para todo el día...
El templo funerario de Ramsés II aún conserva vestigios de su antigua gloria, a pesar de haber sido utilizado como cantera. En su interior se encuentran los restos de una gran estatua, ahora caída y fracturada, que inspiró a Byron a escribir una elegía sobre la inutilidad del poder terrenal. El sitio es muy vasto y sigue siendo un placer explorarlo.
Después de explorar el Ramesseum, todavía en taxi, nos dirigimos hacia el valle de los Reyes, una zona llena de tumbas de varios faraones, todos lamentablemente exportados al sol del mediodía. Afortunadamente, los sitios no están lejos unos de otros y la visita es fácil.
La primera tumba en la que entramos fue la de Tutankamón, la más famosa, aunque la fama se debe principalmente al fabuloso tesoro expuesto en El Cairo que a las decoraciones in situ, bastante modestas ya que el faraón murió joven y rápidamente, por lo que hubo poco tiempo para preparar la tumba. Su momia, sin embargo, sigue descansando allí.
La joya de la corona del valle, sin embargo, son los otros tomre. Además, en muchos casos nos hemos encontrado solos en las tumbas, y es una experiencia inolvidable. Muchos son ricos en adornos, con colores tan agudos que parece imposible que tengan milenios de antigüedad.
La primera tumba en la que entramos fue la de Tutankamón, la más famosa, aunque la fama se debe principalmente al fabuloso tesoro expuesto en El Cairo que a las decoraciones in situ, bastante modestas ya que el faraón murió joven y rápidamente, por lo que hubo poco tiempo para preparar la tumba. Su momia, sin embargo, sigue descansando allí.
La joya de la corona del valle, sin embargo, son los otros tomre. Además, en muchos casos nos hemos encontrado solos en las tumbas, y es una experiencia inolvidable. Muchos son ricos en adornos, con colores tan agudos que parece imposible que tengan milenios de antigüedad.
Estamos dentro de una de las extraordinarias tumbas del Valle de los Reyes, en Luxor, donde la historia cobra vida a través de increíbles decoraciones murales. En esta escena, el faraón es representado rindiendo homenaje a una deidad egipcia, tal vez Isis o Hathor, que simboliza la protección y el renacimiento.
Los detalles de las pinturas son fascinantes: colores vivos que, después de milenios, todavía nos hablan de la maestría de los artistas egipcios y la profundidad de sus creencias religiosas. Cada símbolo, jeroglífico y postura cuenta una historia de viaje al más allá, de esperanza y conexión eterna con lo divino.
Una obra maestra que rinde homenaje a la grandeza del Antiguo Egipto y deja sin aliento a cualquiera que tenga la suerte de admirarla.
Los detalles de las pinturas son fascinantes: colores vivos que, después de milenios, todavía nos hablan de la maestría de los artistas egipcios y la profundidad de sus creencias religiosas. Cada símbolo, jeroglífico y postura cuenta una historia de viaje al más allá, de esperanza y conexión eterna con lo divino.
Una obra maestra que rinde homenaje a la grandeza del Antiguo Egipto y deja sin aliento a cualquiera que tenga la suerte de admirarla.
La iluminación está muy bien pensada. Los puntos de luz, colocados en la base de los muros, resaltan la tridimensionalidad de los petroglifos, haciéndolos tan expresivos que parecen vivos. El tiempo invertido en visitar estas tumbas milenarias sin duda compensa los esfuerzos del viaje.
Esta extraordinaria escena decorativa, capturada en el interior de una de las tumbas del Valle de los Reyes en Luxor, representa un diálogo entre el faraón y los dioses. Los detalles meticulosos y los colores vibrantes, aún visibles hoy en día, dan testimonio de la artesanía y la espiritualidad del Antiguo Egipto.
Cada figura, con sus gestos solemnes y simbólicos, encarna el profundo vínculo entre el hombre y lo divino, un viaje a la eternidad en el que la realeza egipcia buscó la protección y la guía de los dioses en el reino del más allá.
Un lugar donde el pasado parece cobrar vida y el encanto del Antiguo Egipto nos envuelve con su misterio
Cada figura, con sus gestos solemnes y simbólicos, encarna el profundo vínculo entre el hombre y lo divino, un viaje a la eternidad en el que la realeza egipcia buscó la protección y la guía de los dioses en el reino del más allá.
Un lugar donde el pasado parece cobrar vida y el encanto del Antiguo Egipto nos envuelve con su misterio
Finalmente, nos llevaron al complejo Medinet Habu, una estructura grandiosa que incluye dos templos, y que también fue un importante centro administrativo.
La sorpresa fue un pequeño restaurante ubicado frente a la entrada. Un lugar extremadamente rústico, pero que ofrecía una sombra fresca y buena comida, así como el mejor café espresso de todo Egipto. En los días siguientes se convirtió en nuestro punto de referencia, estando también relativamente cerca del hotel.
De regreso a "Villa Hatshepsut", atravesamos el pueblo, formado por casas bajas en medio de callejones de tierra. Todo muy tranquilo. La gente siempre es un poco insistente, pero te acostumbras. Más que nada, somos realmente los únicos extranjeros que caminamos por estas calles, por lo que todos se fijan en nosotros.
La sorpresa fue un pequeño restaurante ubicado frente a la entrada. Un lugar extremadamente rústico, pero que ofrecía una sombra fresca y buena comida, así como el mejor café espresso de todo Egipto. En los días siguientes se convirtió en nuestro punto de referencia, estando también relativamente cerca del hotel.
De regreso a "Villa Hatshepsut", atravesamos el pueblo, formado por casas bajas en medio de callejones de tierra. Todo muy tranquilo. La gente siempre es un poco insistente, pero te acostumbras. Más que nada, somos realmente los únicos extranjeros que caminamos por estas calles, por lo que todos se fijan en nosotros.
Luxor, Viaje Día 8
Hoy hemos visitado otros templos y tumbas: el valle de las Reinas, Hatshepsut, el templo de Luxor...
Seguimos usando taxis para los distintos viajes: son baratos y evitan largas caminatas bajo el sol.
Las visitas siempre son interesantes. Muchos de los lugares visitados hoy en día fueron descubiertos por Schiapparelli, el fundador del museo egipcio de Turín. Es impresionante pensar en ello, siendo nosotros de Turín
El Valle de las Reinas es espectacular. Consta de unas ochenta tumbas, algunas inacabadas, otras deterioradas, otras saqueadas; Los intactos, sin embargo, muestran pinturas precisas y detalladas. El más bonito de todos sería el de Nefertari, es una pena que a partir de marzo de 2024 esté cerrado al público. Tenía que ser maravilloso.
Hoy hemos visitado otros templos y tumbas: el valle de las Reinas, Hatshepsut, el templo de Luxor...
Seguimos usando taxis para los distintos viajes: son baratos y evitan largas caminatas bajo el sol.
Las visitas siempre son interesantes. Muchos de los lugares visitados hoy en día fueron descubiertos por Schiapparelli, el fundador del museo egipcio de Turín. Es impresionante pensar en ello, siendo nosotros de Turín
El Valle de las Reinas es espectacular. Consta de unas ochenta tumbas, algunas inacabadas, otras deterioradas, otras saqueadas; Los intactos, sin embargo, muestran pinturas precisas y detalladas. El más bonito de todos sería el de Nefertari, es una pena que a partir de marzo de 2024 esté cerrado al público. Tenía que ser maravilloso.
Por la tarde, después de comer, disfrutamos de una fantástica puesta de sol sobre el Nilo, un momento en el que el río muestra toda su magia. Las dunas al fondo, rojas y cálidas, el azul y la frescura del agua que contrastan. Su misma inmensidad es intimidante; Nunca hemos visto una vía fluvial tan grande. Las falucas y los barcos que la surcan recrean una imagen que se ha mantenido casi inalterable a lo largo de los milenios.
Antes de cenar visitamos el templo de Luxor, abierto hasta tarde. Fue la única visita nocturna de todo el viaje, ya que los sitios cierran inexplicablemente temprano, alrededor de las 5 pm. Lástima, porque con el fresco de la noche y la iluminación adecuada, debe ser maravilloso. Finalmente, regresamos al hotel.
El pueblo donde nos alojamos es muy bonito. Tienen caminos de tierra y pocos habitantes, en medio del campo que flanquea el Nilo. La gente se despide pero sin querer vender nada. También hay un pequeño y agradable restaurante no muy lejos.
El gerente (o propietario) del hotel nos dijo que está haciendo diálisis, y que necesita un trasplante de riñón pero que en Egipto la sanidad no es pública y el trasplante cuesta 150.000 €! Es increíble. Y si no los tienes, te quedas sin ellos. Los europeos somos muy afortunados, y a menudo no sabemos apreciarlo.
Antes de cenar visitamos el templo de Luxor, abierto hasta tarde. Fue la única visita nocturna de todo el viaje, ya que los sitios cierran inexplicablemente temprano, alrededor de las 5 pm. Lástima, porque con el fresco de la noche y la iluminación adecuada, debe ser maravilloso. Finalmente, regresamos al hotel.
El pueblo donde nos alojamos es muy bonito. Tienen caminos de tierra y pocos habitantes, en medio del campo que flanquea el Nilo. La gente se despide pero sin querer vender nada. También hay un pequeño y agradable restaurante no muy lejos.
El gerente (o propietario) del hotel nos dijo que está haciendo diálisis, y que necesita un trasplante de riñón pero que en Egipto la sanidad no es pública y el trasplante cuesta 150.000 €! Es increíble. Y si no los tienes, te quedas sin ellos. Los europeos somos muy afortunados, y a menudo no sabemos apreciarlo.
Luxor, 9º día de viaje.
Esta mañana visitamos el Templo de Dendera, ubicado aproximadamente a una hora al norte de Luxor. Es uno de los complejos de templos mejor conservados del antiguo Egipto, dedicado a la diosa Hathor, deidad del amor y la fertilidad.
El templo es famoso por sus enormes columnas y sus intrincadas decoraciones, que incluyen representaciones de Cleopatra VII y su hijo, Cesarión. Además, el complejo alberga una copia del famoso Zodíaco de Dendera, un antiguo relieve astronómico cuyo original se encuentra en el Museo del Louvre de París.
Al haber sido reconstruido en la época ptolemaica y luego de nuevo en la época romana, el templo es relativamente reciente en comparación con la media, lo que contribuye a su buena conservación. Desafortunadamente, las decoraciones no están tan bien conservadas, pero el sitio sigue siendo interesante.
Por la tarde queríamos dar un paseo hacia el Nilo. Nos alojamos en un pequeño pueblo agrícola en el lado occidental del río. Sin turistas, el pueblo ofrece una visión auténtica de la vida egipcia. Muchas casas tienen hornos tradicionales en los patios, así como cabras y otros animales. Los caminos son casi todos de tierra, y el pueblo está atravesado por una maraña de acequias. Desafortunadamente, el alumbrado público es casi inexistente y por lo tanto, con la puesta de sol inminente, tuvimos que renunciar a nuestro paseo.
Esta mañana visitamos el Templo de Dendera, ubicado aproximadamente a una hora al norte de Luxor. Es uno de los complejos de templos mejor conservados del antiguo Egipto, dedicado a la diosa Hathor, deidad del amor y la fertilidad.
El templo es famoso por sus enormes columnas y sus intrincadas decoraciones, que incluyen representaciones de Cleopatra VII y su hijo, Cesarión. Además, el complejo alberga una copia del famoso Zodíaco de Dendera, un antiguo relieve astronómico cuyo original se encuentra en el Museo del Louvre de París.
Al haber sido reconstruido en la época ptolemaica y luego de nuevo en la época romana, el templo es relativamente reciente en comparación con la media, lo que contribuye a su buena conservación. Desafortunadamente, las decoraciones no están tan bien conservadas, pero el sitio sigue siendo interesante.
Por la tarde queríamos dar un paseo hacia el Nilo. Nos alojamos en un pequeño pueblo agrícola en el lado occidental del río. Sin turistas, el pueblo ofrece una visión auténtica de la vida egipcia. Muchas casas tienen hornos tradicionales en los patios, así como cabras y otros animales. Los caminos son casi todos de tierra, y el pueblo está atravesado por una maraña de acequias. Desafortunadamente, el alumbrado público es casi inexistente y por lo tanto, con la puesta de sol inminente, tuvimos que renunciar a nuestro paseo.
Markaz Idfou, Nilo, Viaje Día 10
Hoy comenzamos el crucero por el Nilo. El grupo es muy pequeño: somos unos diez pasajeros en comparación con una docena de tripulantes. La habitación es realmente agradable, aunque desafortunadamente el generador que alimenta el aire acondicionado se enciende solo cuando se mueve y un par de horas después de la cena. Las comidas son tipo buffet y deliciosas, al igual que los postres. Los otros compañeros de crucero son todos de habla inglesa.
Navegar por el Nilo es muy agradable. La costa al sur de Luxor está prácticamente deshabitada, a excepción de pequeños pueblos campesinos, por lo que se mueve en silencio entre las verdes orillas de la vegetación y las colinas desérticas inmediatamente detrás. El milagro de un enorme río que atraviesa uno de los desiertos más grandes del mundo: suena como una historia de fantasía, pero el Nilo es solo eso, y lo ha sido durante 5 mil años.
Todo es muy relajado, incluso el ritmo de viaje, aunque nos resulte un poco engorroso no ser independientes y tener que someternos a horarios decididos por otros.
Por la mañana, visitamos el Templo de Esna. Situado en la ciudad de Esna, a orillas del Nilo, es uno de los tesoros menos conocidos del antiguo Egipto. Este templo está dedicado a Khnum, el dios con cabeza de carnero, que es considerado el creador y dios de la fertilidad. Las columnas de la sala hipóstila, de 13,30 metros de altura, están decoradas con relieves que detallan las fiestas del calendario sagrado de Esna.
Hoy comenzamos el crucero por el Nilo. El grupo es muy pequeño: somos unos diez pasajeros en comparación con una docena de tripulantes. La habitación es realmente agradable, aunque desafortunadamente el generador que alimenta el aire acondicionado se enciende solo cuando se mueve y un par de horas después de la cena. Las comidas son tipo buffet y deliciosas, al igual que los postres. Los otros compañeros de crucero son todos de habla inglesa.
Navegar por el Nilo es muy agradable. La costa al sur de Luxor está prácticamente deshabitada, a excepción de pequeños pueblos campesinos, por lo que se mueve en silencio entre las verdes orillas de la vegetación y las colinas desérticas inmediatamente detrás. El milagro de un enorme río que atraviesa uno de los desiertos más grandes del mundo: suena como una historia de fantasía, pero el Nilo es solo eso, y lo ha sido durante 5 mil años.
Todo es muy relajado, incluso el ritmo de viaje, aunque nos resulte un poco engorroso no ser independientes y tener que someternos a horarios decididos por otros.
Por la mañana, visitamos el Templo de Esna. Situado en la ciudad de Esna, a orillas del Nilo, es uno de los tesoros menos conocidos del antiguo Egipto. Este templo está dedicado a Khnum, el dios con cabeza de carnero, que es considerado el creador y dios de la fertilidad. Las columnas de la sala hipóstila, de 13,30 metros de altura, están decoradas con relieves que detallan las fiestas del calendario sagrado de Esna.
Por la tarde llegamos a Edfu. El Templo de Horus en Edfu es conocido por su impresionante arquitectura y sus intrincadas decoraciones. Construido principalmente durante el período ptolemaico, el templo mide unos 140 metros de longitud y ocupa una superficie de unos 7.000 metros cuadrados2. La estructura consta de un pilón de entrada, un gran patio, una sala hipóstila con doce columnas y un santuario donde se encontraba la estatua del dios halcón.
El templo está decorado con relieves detallados que representan escenas religiosas, mitológicas y astronómicas. Algunos de los aspectos más destacados incluyen la procesión de los barcos solares y el festival anual de Opet
El templo está decorado con relieves detallados que representan escenas religiosas, mitológicas y astronómicas. Algunos de los aspectos más destacados incluyen la procesión de los barcos solares y el festival anual de Opet
Salwá Bahrī, Nilo, 11º día de viaje.
Navegar por el Nilo es un poco como viajar en un tren lento, lo que te permite disfrutar del paisaje. Este viaje de norte a sur, adentrándose cada vez más en África, permite apreciar los lentos cambios en el entorno circundante. La tez de la gente se vuelve cada vez más oscura y los rasgos más africanos. Las orillas están cada vez menos habitadas, rodeadas de vegetación y algunos pueblos dispersos. El Nilo es cada vez más grande, con esta paradoja de un río que comienza con más agua de la que tiene en su desembocadura. Nunca hemos visto un río tan grande, realmente es una extensión de agua.
Es fascinante ver cómo el Cercano Oriente se transforma en África poco a poco. Continuamos visitando templos, tumbas y asistiendo a actuaciones. Hoy, por ejemplo, paramos en un pueblo y salimos en un barco con los pescadores para ver sus técnicas; En la práctica, primero extienden una red a lo largo de un tramo del río y luego asustan a los peces para que puedan entrar. También vimos cómo se hacía el pan en un horno tradicional de barro seco. Todo muy interesante.
Y en cualquier caso, este ritmo lento es fascinante.
Navegar por el Nilo es un poco como viajar en un tren lento, lo que te permite disfrutar del paisaje. Este viaje de norte a sur, adentrándose cada vez más en África, permite apreciar los lentos cambios en el entorno circundante. La tez de la gente se vuelve cada vez más oscura y los rasgos más africanos. Las orillas están cada vez menos habitadas, rodeadas de vegetación y algunos pueblos dispersos. El Nilo es cada vez más grande, con esta paradoja de un río que comienza con más agua de la que tiene en su desembocadura. Nunca hemos visto un río tan grande, realmente es una extensión de agua.
Es fascinante ver cómo el Cercano Oriente se transforma en África poco a poco. Continuamos visitando templos, tumbas y asistiendo a actuaciones. Hoy, por ejemplo, paramos en un pueblo y salimos en un barco con los pescadores para ver sus técnicas; En la práctica, primero extienden una red a lo largo de un tramo del río y luego asustan a los peces para que puedan entrar. También vimos cómo se hacía el pan en un horno tradicional de barro seco. Todo muy interesante.
Y en cualquier caso, este ritmo lento es fascinante.
Markaz Draw, Nilo, 12º día del viaje.
Otro día de navegación. El Nilo sigue ofreciendo paisajes cada vez más auténticos, donde la presencia humana sigue oculta lejos de las orillas.
Por la mañana visitamos un pequeño pueblo ubicado en una isla en el río, con caminos de tierra y gente que vive de la agricultura y la ganadería. Las casas, aunque pobres y en mal estado, están limpias y bien mantenidas. Incluso hay una pequeña escuela, con una sola clase para todos los niños. La gente parece pobre, pero muy digna.
Otro día de navegación. El Nilo sigue ofreciendo paisajes cada vez más auténticos, donde la presencia humana sigue oculta lejos de las orillas.
Por la mañana visitamos un pequeño pueblo ubicado en una isla en el río, con caminos de tierra y gente que vive de la agricultura y la ganadería. Las casas, aunque pobres y en mal estado, están limpias y bien mantenidas. Incluso hay una pequeña escuela, con una sola clase para todos los niños. La gente parece pobre, pero muy digna.
Asuán, 13º día de viaje
Último día de navegación. Fue relajante ver Egipto desde una dahabiaya, uno de los barcos típicos. El enfoque es completamente diferente al de cuando filmamos por nuestra cuenta. Aquí traes tu propio hotel personal, en el que solo éramos nueve, completamente servido. Sale a realizar excursiones específicas, donde puede admirar las bellezas arqueológicas sin la carga de caminar y el estrés. También hay visitas a familias, mercados y pescadores, pero siempre con total comodidad. Una sensación totalmente diferente, vista desde la dahabiya.
Por la mañana visitamos el templo de Kom Ombo.
El Templo de Kom Ombo, ubicado en la ciudad de Kom Ombo en el Alto Egipto, es un templo único en su tipo. Construido durante la dinastía ptolemaica entre el 180 y el 47 a.C., el templo es conocido por su estructura "doble" que alberga dos santuarios simétricos dedicados a dos tríadas diferentes de deidades.
La parte sur del templo está dedicada a Sobek, el dios cocodrilo de la fertilidad, junto con Hathor y Khonsu. La parte norte, por otro lado, está dedicada a Haroeris (Horus el Viejo), Tasenetnofret y Panebtawy. Esta simetría se refleja en todos los aspectos del templo, desde los patios hasta las salas y los propios santuarios.
El templo también es famoso por sus relieves y textos que describen liturgias de culto y escenas de la vida cotidiana. Un detalle interesante es la representación de instrumental quirúrgico en una de las paredes interiores
A pesar de los daños causados por el Nilo, los terremotos y el uso de sus piedras para otras construcciones, el templo aún conserva gran parte de su encanto antiguo. También cerca se encuentra el Museo del Cocodrilo, que muestra algunas de las momias de cocodrilo descubiertas en la zona.
Último día de navegación. Fue relajante ver Egipto desde una dahabiaya, uno de los barcos típicos. El enfoque es completamente diferente al de cuando filmamos por nuestra cuenta. Aquí traes tu propio hotel personal, en el que solo éramos nueve, completamente servido. Sale a realizar excursiones específicas, donde puede admirar las bellezas arqueológicas sin la carga de caminar y el estrés. También hay visitas a familias, mercados y pescadores, pero siempre con total comodidad. Una sensación totalmente diferente, vista desde la dahabiya.
Por la mañana visitamos el templo de Kom Ombo.
El Templo de Kom Ombo, ubicado en la ciudad de Kom Ombo en el Alto Egipto, es un templo único en su tipo. Construido durante la dinastía ptolemaica entre el 180 y el 47 a.C., el templo es conocido por su estructura "doble" que alberga dos santuarios simétricos dedicados a dos tríadas diferentes de deidades.
La parte sur del templo está dedicada a Sobek, el dios cocodrilo de la fertilidad, junto con Hathor y Khonsu. La parte norte, por otro lado, está dedicada a Haroeris (Horus el Viejo), Tasenetnofret y Panebtawy. Esta simetría se refleja en todos los aspectos del templo, desde los patios hasta las salas y los propios santuarios.
El templo también es famoso por sus relieves y textos que describen liturgias de culto y escenas de la vida cotidiana. Un detalle interesante es la representación de instrumental quirúrgico en una de las paredes interiores
A pesar de los daños causados por el Nilo, los terremotos y el uso de sus piedras para otras construcciones, el templo aún conserva gran parte de su encanto antiguo. También cerca se encuentra el Museo del Cocodrilo, que muestra algunas de las momias de cocodrilo descubiertas en la zona.
Visitamos el museo del cocodrilo, con algunos ejemplares momificados, así como el mercado del pueblo, abarrotado y caótico.
Por la noche nos detuvimos en una pequeña playa de arena, donde nos bañamos en el Nilo y observamos la fauna local.
Por la noche nos detuvimos en una pequeña playa de arena, donde nos bañamos en el Nilo y observamos la fauna local.
Asuán, Viaje Día 14
Casi al final de nuestro viaje, Asuán nos da la bienvenida con su encanto único. Esta localidad fronteriza, que ha crecido gracias al turismo, muestra un carácter que recuerda a las ciudades subsaharianas vistas en la televisión. Las calles de tierra y arena y el aspecto desgastado de los edificios cuentan una historia de autenticidad y vida cotidiana. La orilla del río conserva su encanto, ofreciendo vistas sugerentes. La isla de Elefantina, aunque también es muy turística, emana un encanto rústico con sus callejones de arena y casas tradicionales.
Hay algunos hoteles de lujo, armoniosamente integrados en el contexto local, creando un contraste fascinante. Elegimos una casa de huéspedes en el lado oeste, con una vista encantadora de la ciudad. Llegar en ferry, compartiendo el viaje con los lugareños, es una experiencia única que añade autenticidad a nuestra estancia. Una vez desembarcado, la vegetación da paso rápidamente a la arena del Sáhara, creando un panorama impresionante.
La casa de huéspedes, aunque modesta, es acogedora. Nuestra habitación es nueva y el baño, aunque externo, es de uso exclusivo. El gerente, aunque habla poco inglés, siempre es servicial y amable. Aunque hay desafíos como la vista de las casas menos cuidadas y algunos pequeños inconvenientes como las hormigas, nos hemos adaptado y disfrutamos del ambiente auténtico del lugar. El minarete cercano nos recuerda las oraciones de los viernes, un toque cultural que enriquece nuestra experiencia.
No podemos negar que la pobreza del país nos sorprendió, pero el viaje nos ofreció valiosas lecciones de humildad y gratitud.
Casi al final de nuestro viaje, Asuán nos da la bienvenida con su encanto único. Esta localidad fronteriza, que ha crecido gracias al turismo, muestra un carácter que recuerda a las ciudades subsaharianas vistas en la televisión. Las calles de tierra y arena y el aspecto desgastado de los edificios cuentan una historia de autenticidad y vida cotidiana. La orilla del río conserva su encanto, ofreciendo vistas sugerentes. La isla de Elefantina, aunque también es muy turística, emana un encanto rústico con sus callejones de arena y casas tradicionales.
Hay algunos hoteles de lujo, armoniosamente integrados en el contexto local, creando un contraste fascinante. Elegimos una casa de huéspedes en el lado oeste, con una vista encantadora de la ciudad. Llegar en ferry, compartiendo el viaje con los lugareños, es una experiencia única que añade autenticidad a nuestra estancia. Una vez desembarcado, la vegetación da paso rápidamente a la arena del Sáhara, creando un panorama impresionante.
La casa de huéspedes, aunque modesta, es acogedora. Nuestra habitación es nueva y el baño, aunque externo, es de uso exclusivo. El gerente, aunque habla poco inglés, siempre es servicial y amable. Aunque hay desafíos como la vista de las casas menos cuidadas y algunos pequeños inconvenientes como las hormigas, nos hemos adaptado y disfrutamos del ambiente auténtico del lugar. El minarete cercano nos recuerda las oraciones de los viernes, un toque cultural que enriquece nuestra experiencia.
No podemos negar que la pobreza del país nos sorprendió, pero el viaje nos ofreció valiosas lecciones de humildad y gratitud.
Asuán, 15º día de viaje.
Abu Simbel es realmente espectacular, mucho más allá de las expectativas. Un lago de 300 km de largo en el corazón del desierto es algo único.
La majestuosidad de los dos templos es realmente única. Las estatuas de Ramsés II son imponentes y severas, y el interior del templo no es diferente.
El viaje, aunque largo, es un hermoso viaje en medio del desierto.
Aunque son las enormes estatuas de la fachada las que concentran todas las miradas, el interior también es extremadamente majestuoso, con este desfile de ocho colosos de casi 10 metros que representan a Osiris con los rasgos de Ramsés II.
Abu Simbel es realmente espectacular, mucho más allá de las expectativas. Un lago de 300 km de largo en el corazón del desierto es algo único.
La majestuosidad de los dos templos es realmente única. Las estatuas de Ramsés II son imponentes y severas, y el interior del templo no es diferente.
El viaje, aunque largo, es un hermoso viaje en medio del desierto.
Aunque son las enormes estatuas de la fachada las que concentran todas las miradas, el interior también es extremadamente majestuoso, con este desfile de ocho colosos de casi 10 metros que representan a Osiris con los rasgos de Ramsés II.
Estas estatuas son cada una más hermosa que la otra, e invitan a detenerse con cuidado. El resto del templo también es interesante, con una serie de habitaciones ornamentadas.
La fachada del templo dedicado a Ramsés II sigue siendo, sin duda, uno de los recuerdos imborrables de nuestro viaje.
Por la noche recorrimos el zoco y compramos una estatua de Bastet que pesará al menos 10 kilos. Además, el regateo habitual de al menos media hora con el vendedor. La estatua es bonita, pero al principio teníamos dudas. Hay que admitir, sin embargo, que causa una buena impresión en la sala.
Por la noche recorrimos el zoco y compramos una estatua de Bastet que pesará al menos 10 kilos. Además, el regateo habitual de al menos media hora con el vendedor. La estatua es bonita, pero al principio teníamos dudas. Hay que admitir, sin embargo, que causa una buena impresión en la sala.
Asuán, 17º día de viaje
Último día en Egipto.
Esta mañana hemos visitado el templo de Philae, en la cuenca de la antigua presa. Se puede llegar en barco, después de un corto trayecto en taxi. De hecho, este templo, al igual que Abu Simbel, también fue trasladado, ya que el islote de Philae quedó cubierto por el agua ya tras la construcción de la primera presa.
Último día en Egipto.
Esta mañana hemos visitado el templo de Philae, en la cuenca de la antigua presa. Se puede llegar en barco, después de un corto trayecto en taxi. De hecho, este templo, al igual que Abu Simbel, también fue trasladado, ya que el islote de Philae quedó cubierto por el agua ya tras la construcción de la primera presa.
El conjunto monumental es muy bonito, sin demasiados turistas. Desafortunadamente, el tiempo de visita es limitado, ya que el barco espera un máximo de un par de horas para llevarnos de vuelta a tierra. Sin embargo, es suficiente para apreciar su belleza, así como el encanto atemporal de este islote del Nilo.
Después de comer fuimos al Old Cataract, el histórico hotel donde Agatha Christie escribió y ambientó "Asesinato en el Nilo". Es una estructura preciosa, de estilo morisco, y todo parece sacado de una película: los ambientes, la gente, la vista. Eres catapultado a otra dimensión, donde el caos de la ciudad es imperceptible.
El pueblo en el que nos alojamos, por el contrario, parece un belén: las pequeñas casas rectangulares, con algunas cúpulas diminutas. Los caminos de arena. Las dunas inmediatamente detrás. A veces incluso dromedarios. Es perfecto.
¿Qué nos llevaremos de Egipto?
El viaje a África, la mirada más allá del Magreb, los pueblos de las afueras de Luxor y Asuán que parecen salidos de un documental, el caos de las ciudades abarrotadas de coches que no hacen más que trompear, un ruido de fondo continuo, la insistencia de la gente que se obstina en vender cualquier cosa, y que pide propina por cualquier cosa. Y luego sí, la historia milenaria.
El pueblo en el que nos alojamos, por el contrario, parece un belén: las pequeñas casas rectangulares, con algunas cúpulas diminutas. Los caminos de arena. Las dunas inmediatamente detrás. A veces incluso dromedarios. Es perfecto.
¿Qué nos llevaremos de Egipto?
El viaje a África, la mirada más allá del Magreb, los pueblos de las afueras de Luxor y Asuán que parecen salidos de un documental, el caos de las ciudades abarrotadas de coches que no hacen más que trompear, un ruido de fondo continuo, la insistencia de la gente que se obstina en vender cualquier cosa, y que pide propina por cualquier cosa. Y luego sí, la historia milenaria.
