Per als europeus, els països de l'Orient Mitjà sovint ofereixen sentiments contradictoris. Egipte amplifica aquestes impressions.
D'una banda, hi ha les ciutats caòtiques, especialment el Caire, plenes de cotxes que circulen en un trànsit ensordidor de clàxons, venedors de tots els costats que intenten tossudament vendre qualsevol cosa, i que demanen propines per qualsevol motiu; pobresa, viscuda amb dignitat i honestedat, però que és molt visible per a nosaltres els europeus.
D'altra banda, però, 5000 anys d'història, precursors de la civilització, inclosa la grega, destaquen aclaparadorament a tots els racons.
Des de les majestuoses piràmides de Gizeh fins als imponents temples de Luxor o Abu Simbel, cada lloc visitat és una immersió en la grandesa de la seva civilització. I també la nostra, perquè, ens agradi o no, nosaltres també venim d'allà.
El Caire, 2n dia del viatge.
El Caire és com l'havíem imaginat: un prostíbul ensordidor de trànsit i gent, entre edificis en ruïnes que s'alternen amb edificis grandiosos.
Els carrers amb voreres desastroses, una infinitat d'activitats comercials que es desenrotllen entre socs laberíntics i carrers plens de cotxes amb la intenció de pitar-ho tot.
Per caritat, amb no sé quantes desenes de milions d'habitants, òbviament hi haurà de tot, però en qualsevol cas el centre recorda molt a Amman.
La mesquita d'Al Azhar amb la seva universitat són un punt de referència per al món àrab sunnita, tant religiós com cultural. Blanc, tranquil, amb el seu pati pavimentat que reflecteix les seves geometries i harmonies, amb fidels pregant i altres simplement buscant una mica de tranquil·litat, ens va regalar el moment més lleuger del dia.
El soc és molt interessant: hi ha turistes, però també molts habitants, per la qual cosa segueix sent un mercat orientat a la població local.
Molta policia per tot arreu, amuntegada en furgonetes presents a cada eixample, armada i amb uniformes antidisturbis. Aparentment aliens al seu entorn, no se sap si estiguin allà per protegir la gent o per protegir-se de la gent. No crec que mai hàgim vist tanta.
Al vespre, vam tornar a l'hotel una mica a
El Caire és com l'havíem imaginat: un prostíbul ensordidor de trànsit i gent, entre edificis en ruïnes que s'alternen amb edificis grandiosos.
Els carrers amb voreres desastroses, una infinitat d'activitats comercials que es desenrotllen entre socs laberíntics i carrers plens de cotxes amb la intenció de pitar-ho tot.
Per caritat, amb no sé quantes desenes de milions d'habitants, òbviament hi haurà de tot, però en qualsevol cas el centre recorda molt a Amman.
La mesquita d'Al Azhar amb la seva universitat són un punt de referència per al món àrab sunnita, tant religiós com cultural. Blanc, tranquil, amb el seu pati pavimentat que reflecteix les seves geometries i harmonies, amb fidels pregant i altres simplement buscant una mica de tranquil·litat, ens va regalar el moment més lleuger del dia.
El soc és molt interessant: hi ha turistes, però també molts habitants, per la qual cosa segueix sent un mercat orientat a la població local.
Molta policia per tot arreu, amuntegada en furgonetes presents a cada eixample, armada i amb uniformes antidisturbis. Aparentment aliens al seu entorn, no se sap si estiguin allà per protegir la gent o per protegir-se de la gent. No crec que mai hàgim vist tanta.
Al vespre, vam tornar a l'hotel una mica a
El Caire, 3r dia de viatge.
Com passa sovint, i a Egipte encara més, la gent no va a Gizeh pel seu barri sinó pels 5 mil·lennis d'història que el passen per alt.
Les piràmides, imponents i silencioses, i la famosa Esfinx, són certament fascinants malgrat la calor i els venedors.
La taquilla està situada en una mena de barraca; a part de la d'accés a la zona, hi ha un tiquet únic per a cada piràmide a la qual vulguis entrar. Una opció una mica inusual, però comuna a tots els jaciments arqueològics egipcis. Decidim optar per l'entrada senzilla: entrar a les piràmides seria un caprici massa claustrofòbic per als nostres gustos. D'altra banda, no hi ha molt a veure a l'interior.
Tan bon punt entrem, som segrestats per un dels diversos empleats (o almenys presumptament tal), que ens diu que, tot i que estàvem a un pas de l'Esfinx i de la piràmide de Keops, hem d'agafar un cotxet per anar al mirador al final del camí, perquè la visita comença des d'allà i després continua en sentit contrari. Ja avisats d'aquest tipus d'"invitacions", li diem amablement que no, que partirem de les coses veïnes i que després ens arreglarem pel nostre compte. Però res a fer, repeteix que ha d'agafar el buggy. Li repetim que no, gràcies, no ho necessitem. Insisteix, no una, sinó almenys tres vegades més, fins que es resigna a la nostra suposada incompetència i se'n va molest.
El lloc de Gizeh, però, està a l'altura de les expectatives. Davant de tanta grandesa i història, un s'adona de com de petita és la vida quotidiana
Hi ha gent però no massa, no és difícil deixar passar els grups. Les piràmides són impressionants fins i tot sota el sol del migdia i les distàncies entre elles no són excessives. A cada pas sempre hi ha algú que insisteix a portar-nos en un buggy o dromedari, i que cada vegada calguin almenys cinc rebuigs nets, abans de rendir-se. És una constant a la qual s'ha d'acostumar.
Com passa sovint, i a Egipte encara més, la gent no va a Gizeh pel seu barri sinó pels 5 mil·lennis d'història que el passen per alt.
Les piràmides, imponents i silencioses, i la famosa Esfinx, són certament fascinants malgrat la calor i els venedors.
La taquilla està situada en una mena de barraca; a part de la d'accés a la zona, hi ha un tiquet únic per a cada piràmide a la qual vulguis entrar. Una opció una mica inusual, però comuna a tots els jaciments arqueològics egipcis. Decidim optar per l'entrada senzilla: entrar a les piràmides seria un caprici massa claustrofòbic per als nostres gustos. D'altra banda, no hi ha molt a veure a l'interior.
Tan bon punt entrem, som segrestats per un dels diversos empleats (o almenys presumptament tal), que ens diu que, tot i que estàvem a un pas de l'Esfinx i de la piràmide de Keops, hem d'agafar un cotxet per anar al mirador al final del camí, perquè la visita comença des d'allà i després continua en sentit contrari. Ja avisats d'aquest tipus d'"invitacions", li diem amablement que no, que partirem de les coses veïnes i que després ens arreglarem pel nostre compte. Però res a fer, repeteix que ha d'agafar el buggy. Li repetim que no, gràcies, no ho necessitem. Insisteix, no una, sinó almenys tres vegades més, fins que es resigna a la nostra suposada incompetència i se'n va molest.
El lloc de Gizeh, però, està a l'altura de les expectatives. Davant de tanta grandesa i història, un s'adona de com de petita és la vida quotidiana
Hi ha gent però no massa, no és difícil deixar passar els grups. Les piràmides són impressionants fins i tot sota el sol del migdia i les distàncies entre elles no són excessives. A cada pas sempre hi ha algú que insisteix a portar-nos en un buggy o dromedari, i que cada vegada calguin almenys cinc rebuigs nets, abans de rendir-se. És una constant a la qual s'ha d'acostumar.
La resta del dia va transcórrer d'una manera molt agradable. Vam anar a dinar a Kufu's, un restaurant elegant i sobretot amb aire condicionat; No tots els dies es dina amb vistes a les piràmides.
A la tarda el càmping estava decididament menys concorregut i es podia caminar amb serenitat. La temperatura també va tornar a ser agradable. Vam passejar, fins i tot caminant pel desert fins al mirador, des d'on tens una vista realment boja de les tres piràmides, amb dromedaris. Era com estar dins d'una d'aquelles litografies de l'època napoleònica, o en aquelles fotos de principis del segle XX. Un d'aquells moments que per si sols valen la pena el viatge. Res havia canviat en els últims 300 anys.
Com s'ha esmentat anteriorment, no vam entrar a les piràmides a causa de la claustrofòbia. En qualsevol cas, el millor és ser-hi, als peus d'edificis de 5000 anys d'història. Imagineu l'edifici, la gent que els envoltava, els enterraments de persones que han fet història... L'Esfinx és en realitat més petita del que imaginàvem, però el paisatge general segueix sent increïble.
Vam tornar al Caire amb un taxi local; Era més adrenalina que un parc d'atraccions, per un preu molt més baix. Una bogeria com no hi ha accidents mortals cada tres segons. Juro que almenys tres motoristes els han vist als meus braços! No obstant això, vam arribar a l'hotel sans i estalvis.
El Caire és realment una ciutat caòtica i angoixant, amb un trànsit increïble i edificis cutres. Després només has d'anar a sopar a un hotel internacional i de sobte et trobes en un oasi de pau, amb restaurants, boutiques i pianobars, com en una pel·lícula ambientada en l'època colonial.
És realment difícil acostumar-se als contrastos d'aquestes terres.
A la tarda el càmping estava decididament menys concorregut i es podia caminar amb serenitat. La temperatura també va tornar a ser agradable. Vam passejar, fins i tot caminant pel desert fins al mirador, des d'on tens una vista realment boja de les tres piràmides, amb dromedaris. Era com estar dins d'una d'aquelles litografies de l'època napoleònica, o en aquelles fotos de principis del segle XX. Un d'aquells moments que per si sols valen la pena el viatge. Res havia canviat en els últims 300 anys.
Com s'ha esmentat anteriorment, no vam entrar a les piràmides a causa de la claustrofòbia. En qualsevol cas, el millor és ser-hi, als peus d'edificis de 5000 anys d'història. Imagineu l'edifici, la gent que els envoltava, els enterraments de persones que han fet història... L'Esfinx és en realitat més petita del que imaginàvem, però el paisatge general segueix sent increïble.
Vam tornar al Caire amb un taxi local; Era més adrenalina que un parc d'atraccions, per un preu molt més baix. Una bogeria com no hi ha accidents mortals cada tres segons. Juro que almenys tres motoristes els han vist als meus braços! No obstant això, vam arribar a l'hotel sans i estalvis.
El Caire és realment una ciutat caòtica i angoixant, amb un trànsit increïble i edificis cutres. Després només has d'anar a sopar a un hotel internacional i de sobte et trobes en un oasi de pau, amb restaurants, boutiques i pianobars, com en una pel·lícula ambientada en l'època colonial.
És realment difícil acostumar-se als contrastos d'aquestes terres.
El Caire, 4t dia de viatge.
Excursió a Saqqara, Memfis i Dahshur.
Excursió bastant cansada, tot sota el sol. No fa molta calor, però és molt sec i no hi ha un sudari d'ombra.
No sabíem que a més de l'entrada que dóna accés al recinte, també hi ha una sèrie d'entrades separades. A més, si volguéssiu comprar-los tots, gastaríeu una fortuna, per la qual cosa hauríeu d'arribar amb les idees clares sobre el que voleu visitar. Acabaríeu comprant a cegues, mentre que en canvi estaria bé poder decidir de tant en tant. A això s'afegeix el fet que la taquilla està molt lluny del recinte, de manera que un cop dins és de fet impossible tornar-hi.
Així que ens vam trobar havent de subornar els diferents cuidadors perquè ens deixessin entrar als llocs que ens interessaven. Vam arribar amb aire una mica ingenu i, quan ens van dir que necessitàvem un bitllet concret, vam fer una expressió de sorpresa i ens vam preguntar si no podíem comprar-lo. Ens va demanar diners i ens va deixar passar. No ens agraden gaire aquestes coses, però cal dir que ens han ajudat.
En qualsevol cas, el lloc de Saqqara és molt interessant. Des del pàrquing es té una bonica perspectiva sobre les parets que l'envolten. S'hi accedeix a través d'una columnata molt suggerent, que condueix a una esplanada assolellada on domina la piràmide de Djoser, amb una superfície esglaonada, no tan llisa com les altres, ja que és més antiga i la tècnica encara no s'havia perfeccionat. No és molt gran, però sens dubte té un efecte, també gràcies al baix nombre de visitants. Es pot dir que emana la seva energia.
A diferència de les altres, té un túnel d'accés posterior molt gran, apte per a tothom, i així vam poder entrar-hi. Era la primera vegada que teníem l'oportunitat d'entrar en un d'aquests edificis, i estàvem emocionats; Tot i que el túnel no és molt llarg i no té decoracions, encara ens va donar l'emoció d'estar literalment dins de mil·lennis d'història.
Excursió a Saqqara, Memfis i Dahshur.
Excursió bastant cansada, tot sota el sol. No fa molta calor, però és molt sec i no hi ha un sudari d'ombra.
No sabíem que a més de l'entrada que dóna accés al recinte, també hi ha una sèrie d'entrades separades. A més, si volguéssiu comprar-los tots, gastaríeu una fortuna, per la qual cosa hauríeu d'arribar amb les idees clares sobre el que voleu visitar. Acabaríeu comprant a cegues, mentre que en canvi estaria bé poder decidir de tant en tant. A això s'afegeix el fet que la taquilla està molt lluny del recinte, de manera que un cop dins és de fet impossible tornar-hi.
Així que ens vam trobar havent de subornar els diferents cuidadors perquè ens deixessin entrar als llocs que ens interessaven. Vam arribar amb aire una mica ingenu i, quan ens van dir que necessitàvem un bitllet concret, vam fer una expressió de sorpresa i ens vam preguntar si no podíem comprar-lo. Ens va demanar diners i ens va deixar passar. No ens agraden gaire aquestes coses, però cal dir que ens han ajudat.
En qualsevol cas, el lloc de Saqqara és molt interessant. Des del pàrquing es té una bonica perspectiva sobre les parets que l'envolten. S'hi accedeix a través d'una columnata molt suggerent, que condueix a una esplanada assolellada on domina la piràmide de Djoser, amb una superfície esglaonada, no tan llisa com les altres, ja que és més antiga i la tècnica encara no s'havia perfeccionat. No és molt gran, però sens dubte té un efecte, també gràcies al baix nombre de visitants. Es pot dir que emana la seva energia.
A diferència de les altres, té un túnel d'accés posterior molt gran, apte per a tothom, i així vam poder entrar-hi. Era la primera vegada que teníem l'oportunitat d'entrar en un d'aquests edificis, i estàvem emocionats; Tot i que el túnel no és molt llarg i no té decoracions, encara ens va donar l'emoció d'estar literalment dins de mil·lennis d'història.
El jaciment de Saqqara encara s'està excavant i, com a resultat, continuen sortint a la llum nous descobriments. De fet, a més de la piràmide esglaonada, es podien visitar una infinitat de tombes i mastabas, tant és així que un visitant atent podria necessitar un dia sencer.
Ens hem limitat a la tomba de Maya, trobada el 1986, on va ser enterrada aquesta persona d'alt rang encarregada de recaptar impostos.
Per arribar-hi cal seguir un camí enmig del desert, i diverses vegades ens vam preguntar si havíem pres el camí equivocat. En arribar a la tomba, vam entrar en aquest bell entorn, adornat amb grafitis i pintures, inclosa una que retrata el mateix Maya. Era la primera vegada que visitàvem una tomba i l'emoció era forta: literalment viatges en el temps.
A la tarda, el conductor ens va portar a les dues piràmides de Snefru: la vermella i la romboïdal.
El primer té un llarg passadís ascendent de 65 metres, per caminar ajupit, que condueix a dues cambres i una sala d'enterrament. No hi ha molt a veure, però l'emoció d'emular Indiana Jones està garantida, fins i tot si el túnel és realment difícil, sobretot en pujada.
Finalment, vam anar a Memfis, la capital del Baix Egipte. No queda res, però en un museu es conserva el colós de Ramsès II, de 10 metres de llarg, mantingut.
De tornada al Caire, vam parar a dinar en un restaurant impensable on van tots els grups de turistes, molt espartà però amb excel·lent carn a la brasa.
Ens hem limitat a la tomba de Maya, trobada el 1986, on va ser enterrada aquesta persona d'alt rang encarregada de recaptar impostos.
Per arribar-hi cal seguir un camí enmig del desert, i diverses vegades ens vam preguntar si havíem pres el camí equivocat. En arribar a la tomba, vam entrar en aquest bell entorn, adornat amb grafitis i pintures, inclosa una que retrata el mateix Maya. Era la primera vegada que visitàvem una tomba i l'emoció era forta: literalment viatges en el temps.
A la tarda, el conductor ens va portar a les dues piràmides de Snefru: la vermella i la romboïdal.
El primer té un llarg passadís ascendent de 65 metres, per caminar ajupit, que condueix a dues cambres i una sala d'enterrament. No hi ha molt a veure, però l'emoció d'emular Indiana Jones està garantida, fins i tot si el túnel és realment difícil, sobretot en pujada.
Finalment, vam anar a Memfis, la capital del Baix Egipte. No queda res, però en un museu es conserva el colós de Ramsès II, de 10 metres de llarg, mantingut.
De tornada al Caire, vam parar a dinar en un restaurant impensable on van tots els grups de turistes, molt espartà però amb excel·lent carn a la brasa.
El Caire, 5è dia de viatge
Com a bons turinesos, tenint el segon museu egipci més gran del món a casa, feia temps que somiàvem amb entrar al primer, el del Caire.
Tot i les aglomeracions i la manca d'aire condicionat, sens dubte val la pena. Diguem que el museu sembla haver sortit del segle XIX, amb aquelles vitrines de fusta, vidres bruts i una gruixuda capa de pols que cobreix les exposicions. Però sens dubte és imperdible.
Alguns artefactes ja s'han traslladat al nou museu de Gizeh, que promet ser una estructura molt moderna; La majoria d'ells, però, romanen a l'antic espai expositiu, que segueix sent una visita obligada.
Moltes troballes que ens van cridar l'atenció.
Entre ells, aquesta estàtua que representa Ramsès II, un dels faraons més poderosos i icònics de la història egípcia. El faraó està representat dempeus, amb una aparença reial i orgullosa. Porta el distintiu tocat de ratlles nemes, rematat amb una doble corona que simbolitza el domini de l'Alt i el Baix Egipte. Al centre del tocat es pot veure l'uraeus, la cobra rei, símbol de protecció divina i poder sobirà. Els trets del rostre, com el nas pronunciat i els llavis ben definits, reflecteixen l'estil clàssic de les representacions faraòniques que tendeix a idealitzar l'aparença del sobirà, accentuant la seva aparença divina i sobrenatural. A les espatlles i al pit es poden veure inscripcions jeroglífiques, que sovint porten el nom del faraó i títols honorífics. Aquests detalls testimonien el paper sagrat del faraó, vist no només com a líder polític sinó també com a figura divina, mediadora entre els déus i el poble egipci. Aquesta estàtua probablement prové d'un temple i va servir per emfatitzar la presència del faraó fins i tot en absència física, garantint protecció espiritual.
Com a bons turinesos, tenint el segon museu egipci més gran del món a casa, feia temps que somiàvem amb entrar al primer, el del Caire.
Tot i les aglomeracions i la manca d'aire condicionat, sens dubte val la pena. Diguem que el museu sembla haver sortit del segle XIX, amb aquelles vitrines de fusta, vidres bruts i una gruixuda capa de pols que cobreix les exposicions. Però sens dubte és imperdible.
Alguns artefactes ja s'han traslladat al nou museu de Gizeh, que promet ser una estructura molt moderna; La majoria d'ells, però, romanen a l'antic espai expositiu, que segueix sent una visita obligada.
Moltes troballes que ens van cridar l'atenció.
Entre ells, aquesta estàtua que representa Ramsès II, un dels faraons més poderosos i icònics de la història egípcia. El faraó està representat dempeus, amb una aparença reial i orgullosa. Porta el distintiu tocat de ratlles nemes, rematat amb una doble corona que simbolitza el domini de l'Alt i el Baix Egipte. Al centre del tocat es pot veure l'uraeus, la cobra rei, símbol de protecció divina i poder sobirà. Els trets del rostre, com el nas pronunciat i els llavis ben definits, reflecteixen l'estil clàssic de les representacions faraòniques que tendeix a idealitzar l'aparença del sobirà, accentuant la seva aparença divina i sobrenatural. A les espatlles i al pit es poden veure inscripcions jeroglífiques, que sovint porten el nom del faraó i títols honorífics. Aquests detalls testimonien el paper sagrat del faraó, vist no només com a líder polític sinó també com a figura divina, mediadora entre els déus i el poble egipci. Aquesta estàtua probablement prové d'un temple i va servir per emfatitzar la presència del faraó fins i tot en absència física, garantint protecció espiritual.
Es tracta de la famosa tauleta de Narmer, una de les peces més antigues i fascinants del Museu Egipci del Caire. Data d'aproximadament el 3100 aC, representa el faraó Narmer, considerat el primer unificador de l'Alt i el Baix Egipte. La tauleta explica la història de la victòria de Narmer, amb detalls complexos i simbòlics que celebren el seu poder i autoritat.
Una autèntica obra mestra de l'art egipci, aquesta tauleta és testimoni d'una de les civilitzacions més antigues de la història. Observar de prop aquesta troballa significa fer un viatge en el temps, a les arrels de la cultura i el poder egipci
Una autèntica obra mestra de l'art egipci, aquesta tauleta és testimoni d'una de les civilitzacions més antigues de la història. Observar de prop aquesta troballa significa fer un viatge en el temps, a les arrels de la cultura i el poder egipci
Aquest bust de pedra negra representa un faraó de l'Antic Egipte, amb la característica corona alta que simbolitza el poder i la reialesa. La mirada enigmàtica i els trets esculpits amb precisió transmeten una sensació d'autoritat atemporal. Aquesta peça, amb la seva elegància austera, és un exemple increïble de l'art i l'habilitat escultòrica dels antics egipcis.
Observar aquesta cara és com submergir-se en la història mil·lenària d'Egipte, un regne de faraons i déus que encara avui fascina el món.
Observar aquesta cara és com submergir-se en la història mil·lenària d'Egipte, un regne de faraons i déus que encara avui fascina el món.
Aquesta imponent estàtua representa un faraó, el símbol suprem de poder i autoritat a l'antic Egipte. Fet de pedra, mostra el faraó dempeus, amb una mirada orgullosa i la clàssica barba falsa, segell de la reialesa. La corona i la postura escultural evoquen una majestuositat atemporal, que fascina i inspira respecte.
Estar davant d'aquesta obra mestra és com fer un pas enrere en el temps, a una època en què els faraons governaven com a intermediaris entre els déus i el poble. Una peça extraordinària que encarna la grandesa i el misteri d'una civilització mil·lenària
Estar davant d'aquesta obra mestra és com fer un pas enrere en el temps, a una època en què els faraons governaven com a intermediaris entre els déus i el poble. Una peça extraordinària que encarna la grandesa i el misteri d'una civilització mil·lenària
Sens dubte, l'estrella del museu és el tresor de Tutankamon, o l'aixovar funerari d'aquest faraó que va morir als 19 anys. La tomba va ser descoberta el 1922 a la Vall dels Reis, i encara conserva el seu preciós contingut. El sarcòfag daurat és realment impressionant i refinat.
Però l'estrella absoluta de la sala és la màscara funerària de Tutankamon, en or massís, incrustada de lapislàtzuli, quars i pasta de vidre blava. És una obra d'un refinament únic.
Sortint del museu, vam anar a l'hotel a recollir l'equipatge i, amb un altre turmentat viatge en taxi, vam anar a l'estació central per agafar el tren nocturn cap a Luxor. Teníem una mica de dubtes sobre aquesta elecció: llegim una mica de tot, i no sempre bé.
El tren semblava sortir dels anys 80 i potser realment ho era. No estava brut i el sopar era decent. Hi havia un carruatge de soldats armats al principi i un altre al final del comboi. El compartiment del costat estava ocupat per un grup de xinesos molt sorollosos. Els amortidors entre els vagons eren de fet inexistents, de manera que era impossible no notar cada vegada que comences o paraves. De totes maneres, vam arribar a Luxor.
Sortint del museu, vam anar a l'hotel a recollir l'equipatge i, amb un altre turmentat viatge en taxi, vam anar a l'estació central per agafar el tren nocturn cap a Luxor. Teníem una mica de dubtes sobre aquesta elecció: llegim una mica de tot, i no sempre bé.
El tren semblava sortir dels anys 80 i potser realment ho era. No estava brut i el sopar era decent. Hi havia un carruatge de soldats armats al principi i un altre al final del comboi. El compartiment del costat estava ocupat per un grup de xinesos molt sorollosos. Els amortidors entre els vagons eren de fet inexistents, de manera que era impossible no notar cada vegada que comences o paraves. De totes maneres, vam arribar a Luxor.
Luxor, 6è dia de viatge.
Al final, vam arribar a Luxor: una mica sacsejats, una mica sense dormir, una mica tard, però vam arribar.
L'allotjament és preciós: una petita vila al camp, tranquil·la i ben cuidada, fresca i àmplia. Quatre habitacions regentades per un petit grup de persones que podrien haver sortit d'una pel·lícula: Mohammed, el gerent, Ibrahim, un manetes i un conductor per dirigir els convidats. Es troba en un petit poble de pagesos amb camins de terra, travessat per canals de reg. Apartat, però agradable i relaxant.
Un cop vam prendre possessió de la sala, ens van acompanyar fins al complex monumental de Karnak. Ens hauria agradat comprar el passi que dóna accés a tots els monuments, però no vam poder perquè un dels bitllets tenia un petit gargot i no l'acceptaven.
En qualsevol cas, el temple de Karnak és fabulós, sobretot per l'estat de conservació tant de les estructures com dels colors. Ple de gent, però no massa ocupat. La joia de la corona, la gran sala hipòstila té 134 columnes, i sembla un espectacular bosc de papirs gegantins; Les de la nau central mesuren la bellesa de 23 metres.
Al final, vam arribar a Luxor: una mica sacsejats, una mica sense dormir, una mica tard, però vam arribar.
L'allotjament és preciós: una petita vila al camp, tranquil·la i ben cuidada, fresca i àmplia. Quatre habitacions regentades per un petit grup de persones que podrien haver sortit d'una pel·lícula: Mohammed, el gerent, Ibrahim, un manetes i un conductor per dirigir els convidats. Es troba en un petit poble de pagesos amb camins de terra, travessat per canals de reg. Apartat, però agradable i relaxant.
Un cop vam prendre possessió de la sala, ens van acompanyar fins al complex monumental de Karnak. Ens hauria agradat comprar el passi que dóna accés a tots els monuments, però no vam poder perquè un dels bitllets tenia un petit gargot i no l'acceptaven.
En qualsevol cas, el temple de Karnak és fabulós, sobretot per l'estat de conservació tant de les estructures com dels colors. Ple de gent, però no massa ocupat. La joia de la corona, la gran sala hipòstila té 134 columnes, i sembla un espectacular bosc de papirs gegantins; Les de la nau central mesuren la bellesa de 23 metres.
Sortint de Karnak, vam pensar en caminar cap al centre sota un sol abrasador, pensant que en general la vora del riu (la "cornisa") valia la pena; era la primera vegada que teníem l'oportunitat de caminar al costat del Nil.
Al final, vam trobar un restaurant típic amb una terrassa fresca, on vam dinar i descansar mentre esperàvem que obrís el museu de la ciutat.
És un museu petit, però amb aire condicionat, poc concorregut i ben cuidat. Poques sales però que permeten apreciar plenament les exposicions exposades.
Vam sortir just a temps per gaudir d'una fantàstica posta de sol sobre el Nil (la primera d'una llarga sèrie), ens va recollir el conductor de l'Hotel i vam sopar allà, morts de cansament.
Al final, vam trobar un restaurant típic amb una terrassa fresca, on vam dinar i descansar mentre esperàvem que obrís el museu de la ciutat.
És un museu petit, però amb aire condicionat, poc concorregut i ben cuidat. Poques sales però que permeten apreciar plenament les exposicions exposades.
Vam sortir just a temps per gaudir d'una fantàstica posta de sol sobre el Nil (la primera d'una llarga sèrie), ens va recollir el conductor de l'Hotel i vam sopar allà, morts de cansament.
Luxor, 7è dia de viatge.
Avui hem visitat la Vall dels Reis i alguns dels jaciments de la zona oriental.
A primera hora del matí, vam caminar fins als colossos de Memnon. Es tracta de dues estàtues de més de 16 metres d'alçada, que representen el rei Amenhotep III. L'any 27 aC un terratrèmol va provocar una esquerda en una de les dues estàtues que, a l'alba, quan la pedra s'assecava per la humitat de la nit, emetia un so similar a la vibració d'una corda de guitarra. D'aquí va néixer la llegenda segons la qual l'estàtua representava Memnon, que saludava la seva mare Aurora cada matí. Les dues estàtues formen part d'un gran temple mortuori, però encara en excavació.
Avui hem visitat la Vall dels Reis i alguns dels jaciments de la zona oriental.
A primera hora del matí, vam caminar fins als colossos de Memnon. Es tracta de dues estàtues de més de 16 metres d'alçada, que representen el rei Amenhotep III. L'any 27 aC un terratrèmol va provocar una esquerda en una de les dues estàtues que, a l'alba, quan la pedra s'assecava per la humitat de la nit, emetia un so similar a la vibració d'una corda de guitarra. D'aquí va néixer la llegenda segons la qual l'estàtua representava Memnon, que saludava la seva mare Aurora cada matí. Les dues estàtues formen part d'un gran temple mortuori, però encara en excavació.
Després vam deixar els colossos de Memnon cap al Ramesseum.
Sobre el paper només són trenta minuts caminant, però aviat ens vam adonar que moure'ns d'un lloc a un altre és bastant cansat, tant pel sol que colpeja ja a les 10 del matí, com perquè gairebé sempre camines per zones remotes. A més, la taquilla d'aquests llocs està mig amagada i lluny de tot, i la vam ignorar feliçment malgrat que un taxista ens cridava indicacions.
Arribats al Ramesseum, ens vam veure obligats a tornar tristament a comprar bitllets. Per tant, hem començat a utilitzar més els taxis, que són barats i fàcils de trobar; Més correctament, ens troben fàcilment, ja que n'hi ha prou amb començar a caminar i immediatament algú ofereix un passeig. El més difícil és fer entendre al taxista que només necessita un sol viatge, i no un guia per a tot el dia...
El temple mortuori de Ramsès II encara conserva rastres de la seva antiga glòria, tot i haver estat utilitzat com a pedrera. A l'interior hi ha les restes d'una gran estàtua, ara caiguda i fracturada, que va inspirar Byron a escriure una elegia sobre la futilitat del poder terrenal. El lloc és molt ampli i encara és un plaer explorar-lo.
Sobre el paper només són trenta minuts caminant, però aviat ens vam adonar que moure'ns d'un lloc a un altre és bastant cansat, tant pel sol que colpeja ja a les 10 del matí, com perquè gairebé sempre camines per zones remotes. A més, la taquilla d'aquests llocs està mig amagada i lluny de tot, i la vam ignorar feliçment malgrat que un taxista ens cridava indicacions.
Arribats al Ramesseum, ens vam veure obligats a tornar tristament a comprar bitllets. Per tant, hem començat a utilitzar més els taxis, que són barats i fàcils de trobar; Més correctament, ens troben fàcilment, ja que n'hi ha prou amb començar a caminar i immediatament algú ofereix un passeig. El més difícil és fer entendre al taxista que només necessita un sol viatge, i no un guia per a tot el dia...
El temple mortuori de Ramsès II encara conserva rastres de la seva antiga glòria, tot i haver estat utilitzat com a pedrera. A l'interior hi ha les restes d'una gran estàtua, ara caiguda i fracturada, que va inspirar Byron a escriure una elegia sobre la futilitat del poder terrenal. El lloc és molt ampli i encara és un plaer explorar-lo.
Després d'explorar el Ramesseum, encara en taxi, ens vam dirigir cap a la vall dels Reis, una zona plena de tombes de diversos faraons, totes malauradament exportades al sol del migdia. Afortunadament, els llocs no estan lluny els uns dels altres i la visita és fàcil.
La primera tomba a la qual vam entrar va ser la de Tutankamon, la més famosa, encara que la fama es deu principalment al fabulós tresor exposat al Caire que a les decoracions in situ, bastant modestes ja que el faraó va morir jove i ràpidament, per la qual cosa hi va haver poc temps per preparar la tomba. La seva mare, però, continua descansant allà.
La joia de la corona de la vall, però, és l'altre tomre. A més, en molts casos hem passat a estar sols a les tombes, i és una experiència inoblidable. Molts són rics en ornaments, amb colors tan nítids que sembla impossible que tinguin mil·lennis.
La primera tomba a la qual vam entrar va ser la de Tutankamon, la més famosa, encara que la fama es deu principalment al fabulós tresor exposat al Caire que a les decoracions in situ, bastant modestes ja que el faraó va morir jove i ràpidament, per la qual cosa hi va haver poc temps per preparar la tomba. La seva mare, però, continua descansant allà.
La joia de la corona de la vall, però, és l'altre tomre. A més, en molts casos hem passat a estar sols a les tombes, i és una experiència inoblidable. Molts són rics en ornaments, amb colors tan nítids que sembla impossible que tinguin mil·lennis.
Ens trobem dins d'una de les extraordinàries tombes de la Vall dels Reis, a Luxor, on la història cobra vida a través d'increïbles decoracions murals. En aquesta escena, el faraó és retratat rendint homenatge a una deïtat egípcia, potser Isis o Hathor, que simbolitza la protecció i el renaixement.
Els detalls de les pintures són fascinants: colors vius que, després de mil·lennis, encara ens parlen del mestratge dels artistes egipcis i de la profunditat de les seves creences religioses. Cada símbol, jeroglífic i postura explica una història de viatge al més enllà, d'esperança i connexió eterna amb el diví.
Una obra mestra que ret homenatge a la grandesa de l'Antic Egipte i deixa sense alè a qualsevol que tingui la sort d'admirar-la.
Els detalls de les pintures són fascinants: colors vius que, després de mil·lennis, encara ens parlen del mestratge dels artistes egipcis i de la profunditat de les seves creences religioses. Cada símbol, jeroglífic i postura explica una història de viatge al més enllà, d'esperança i connexió eterna amb el diví.
Una obra mestra que ret homenatge a la grandesa de l'Antic Egipte i deixa sense alè a qualsevol que tingui la sort d'admirar-la.
La il·luminació està molt ben pensada. Els punts de llum, col·locats a la base de les parets, ressalten la tridimensionalitat dels petroglifs, fent-los tan expressius que semblen vius. El temps invertit en visitar aquestes tombes mil·lenàries sens dubte recompensa l'esforç del viatge.
Aquesta extraordinària escena decorativa, capturada a l'interior d'una de les tombes de la Vall dels Reis a Luxor, representa un diàleg entre el faraó i els déus. Els detalls meticulosos i els colors vibrants, encara visibles avui dia, testimonien l'artesania i l'espiritualitat de l'Antic Egipte.
Cada figura, amb els seus gestos solemnes i simbòlics, encarna el profund vincle entre l'home i el diví, un viatge a l'eternitat en què la reialesa egípcia va buscar la protecció i la guia dels déus en el regne del més enllà.
Un lloc on el passat sembla cobrar vida, i l'encant de l'Antic Egipte ens embolcalla amb el seu misteri
Cada figura, amb els seus gestos solemnes i simbòlics, encarna el profund vincle entre l'home i el diví, un viatge a l'eternitat en què la reialesa egípcia va buscar la protecció i la guia dels déus en el regne del més enllà.
Un lloc on el passat sembla cobrar vida, i l'encant de l'Antic Egipte ens embolcalla amb el seu misteri
Finalment, ens van portar al complex Medinet Habu, una grandiosa estructura que inclou dos temples, i que també va ser un important centre administratiu.
La sorpresa va ser un petit restaurant situat davant de l'entrada. Un lloc extremadament rústic, però que oferia una ombra fresca i bon menjar, així com el millor cafè espresso de tot Egipte. En els dies següents es va convertir en el nostre punt de referència, estant també relativament a prop de l'hotel.
De tornada a "Villa Hatshepsut", vam creuar el poble, format per cases baixes enmig de carrerons de terra. Tot molt tranquil. La gent sempre és una mica insistent, però t'hi acostumes. Més que res, som realment els únics estrangers que caminen per aquests carrers, així que tothom ens nota.
La sorpresa va ser un petit restaurant situat davant de l'entrada. Un lloc extremadament rústic, però que oferia una ombra fresca i bon menjar, així com el millor cafè espresso de tot Egipte. En els dies següents es va convertir en el nostre punt de referència, estant també relativament a prop de l'hotel.
De tornada a "Villa Hatshepsut", vam creuar el poble, format per cases baixes enmig de carrerons de terra. Tot molt tranquil. La gent sempre és una mica insistent, però t'hi acostumes. Més que res, som realment els únics estrangers que caminen per aquests carrers, així que tothom ens nota.
Luxor, Viatge Dia 8
Avui hem visitat altres temples i tombes: la vall de les Reines, Hatshepsut, el temple de Luxor...
Vam continuar utilitzant taxis per als diferents viatges: són barats i eviten llargues passejades sota el sol.
Les visites sempre són interessants. Molts dels llocs visitats avui van ser descoberts per Schiapparelli, el fundador del museu egipci de Torí. És impressionant pensar-hi, sent nosaltres de Torí
La Vall de les Reines és espectacular. Consta d'unes vuitanta tombes, algunes inacabades, altres deteriorades, altres saquejades; els intactes, però, mostren pintures precises i detallades. La més bonica de totes seria la de Nefertari, és una llàstima que a partir de març de 2024 estigui tancada al públic. Havia de ser meravellós.
Avui hem visitat altres temples i tombes: la vall de les Reines, Hatshepsut, el temple de Luxor...
Vam continuar utilitzant taxis per als diferents viatges: són barats i eviten llargues passejades sota el sol.
Les visites sempre són interessants. Molts dels llocs visitats avui van ser descoberts per Schiapparelli, el fundador del museu egipci de Torí. És impressionant pensar-hi, sent nosaltres de Torí
La Vall de les Reines és espectacular. Consta d'unes vuitanta tombes, algunes inacabades, altres deteriorades, altres saquejades; els intactes, però, mostren pintures precises i detallades. La més bonica de totes seria la de Nefertari, és una llàstima que a partir de març de 2024 estigui tancada al públic. Havia de ser meravellós.
A la tarda, després de dinar, vam gaudir d'una fantàstica posta de sol sobre el Nil, una època en què el riu mostra tota la seva màgia. Les dunes al fons, vermelles i càlides, el blau i la frescor de l'aigua que contrasten. La seva immensitat és intimidant; Mai havíem vist una via fluvial tan gran. Les feluques i els vaixells que la naveguen recreen una imatge que s'ha mantingut gairebé inalterada al llarg dels mil·lennis.
Abans de sopar vam visitar el temple de Luxor, obert fins tard. Va ser l'única visita nocturna de tot el viatge, ja que els llocs tanquen inexplicablement d'hora, al voltant de les 5 de la tarda. Llàstima, perquè amb la frescor de la nit i la il·luminació adequada, ha de ser meravellós. Finalment, vam tornar a l'hotel.
El poble on ens allotgem és molt bonic. Tenen camins de terra i pocs habitants, enmig del camp que flanqueja el Nil. La gent s'acomiada però sense voler vendre res. També hi ha un petit restaurant agradable no gaire lluny.
El gerent (o propietari) de l'hotel ens va dir que està fent diàlisi, i que necessita un trasplantament de ronyó però que a Egipte l'assistència sanitària no és pública i el trasplantament costa 150.000 €! És fantàstic. I si no els tens, et quedes sense. Els europeus som molt afortunats, i sovint no sabem com apreciar-ho.
Abans de sopar vam visitar el temple de Luxor, obert fins tard. Va ser l'única visita nocturna de tot el viatge, ja que els llocs tanquen inexplicablement d'hora, al voltant de les 5 de la tarda. Llàstima, perquè amb la frescor de la nit i la il·luminació adequada, ha de ser meravellós. Finalment, vam tornar a l'hotel.
El poble on ens allotgem és molt bonic. Tenen camins de terra i pocs habitants, enmig del camp que flanqueja el Nil. La gent s'acomiada però sense voler vendre res. També hi ha un petit restaurant agradable no gaire lluny.
El gerent (o propietari) de l'hotel ens va dir que està fent diàlisi, i que necessita un trasplantament de ronyó però que a Egipte l'assistència sanitària no és pública i el trasplantament costa 150.000 €! És fantàstic. I si no els tens, et quedes sense. Els europeus som molt afortunats, i sovint no sabem com apreciar-ho.
Luxor, 9è dia de viatge.
Aquest matí hem visitat el temple de Dendera, situat a una hora al nord de Luxor. És un dels complexos de temples més ben conservats de l'antic Egipte, dedicat a la deessa Hathor, deïtat de l'amor i la fertilitat.
El temple és famós per les seves columnes massives i decoracions complexes, que inclouen representacions de Cleòpatra VII i el seu fill, Cesarió. A més, el complex alberga una còpia del famós zodíac de Dendera, un antic relleu astronòmic l'original del qual es troba al Museu del Louvre de París.
Després d'haver estat reconstruït en l'època ptolemaica i després de nou en l'època romana, el temple és relativament recent en comparació amb la mitjana, la qual cosa contribueix a la seva bona conservació. Malauradament, les decoracions no estan tan ben conservades, però el lloc segueix sent interessant.
A la tarda volíem fer una passejada cap al Nil. Ens allotgem en un petit poble agrícola al costat occidental del riu. Sense turistes, el poble ofereix una visió autèntica de la vida egípcia. Moltes cases tenen forns tradicionals als patis, així com cabres i altres animals. Els camins són gairebé tots de terra, i el poble està travessat per un embolic de sèquies. Malauradament, l'enllumenat públic és gairebé inexistent i per tant, amb la posta de sol imminent, vam haver de renunciar al nostre passeig.
Aquest matí hem visitat el temple de Dendera, situat a una hora al nord de Luxor. És un dels complexos de temples més ben conservats de l'antic Egipte, dedicat a la deessa Hathor, deïtat de l'amor i la fertilitat.
El temple és famós per les seves columnes massives i decoracions complexes, que inclouen representacions de Cleòpatra VII i el seu fill, Cesarió. A més, el complex alberga una còpia del famós zodíac de Dendera, un antic relleu astronòmic l'original del qual es troba al Museu del Louvre de París.
Després d'haver estat reconstruït en l'època ptolemaica i després de nou en l'època romana, el temple és relativament recent en comparació amb la mitjana, la qual cosa contribueix a la seva bona conservació. Malauradament, les decoracions no estan tan ben conservades, però el lloc segueix sent interessant.
A la tarda volíem fer una passejada cap al Nil. Ens allotgem en un petit poble agrícola al costat occidental del riu. Sense turistes, el poble ofereix una visió autèntica de la vida egípcia. Moltes cases tenen forns tradicionals als patis, així com cabres i altres animals. Els camins són gairebé tots de terra, i el poble està travessat per un embolic de sèquies. Malauradament, l'enllumenat públic és gairebé inexistent i per tant, amb la posta de sol imminent, vam haver de renunciar al nostre passeig.
Markaz Idfou, Nil, Viatge Dia 10
Avui hem començat el creuer pel Nil. El grup és molt reduït: som uns deu passatgers enfront d'una dotzena de tripulants. L'habitació és molt bonica, encara que malauradament el generador que alimenta l'aire condicionat s'encén només quan es mou i un parell d'hores després de sopar. Els àpats són de bufet i deliciosos, així com les postres. Els altres companys de creuer són tots de parla anglesa.
Navegar pel Nil és molt agradable. La costa al sud de Luxor està substancialment deshabitada, excepte petits pobles camperols, de manera que et mous en silenci entre les verdes costes de vegetació i els turons del desert immediatament darrere. El miracle d'un riu enorme que travessa un dels deserts més grans del món: sembla una història de fantasia, però el Nil és només això, i ho ha estat durant 5 mil anys.
Tot és molt relaxat, fins i tot el ritme de viatge, encara que sigui una mica molest per a nosaltres no ser independents i haver de sotmetre'ns a horaris decidits pels altres.
Al matí, vam visitar el temple d'Esna. Situat a la ciutat d'Esna, a la vora del Nil, és un dels tresors menys coneguts de l'antic Egipte. Aquest temple està dedicat a Khnum, el déu amb cap de moltó, que és considerat el creador i déu de la fertilitat. Les columnes de la sala hipòstila, de 13,30 metres d'alçada, estan decorades amb relleus que detallen les festes del calendari sagrat d'Esna.
Avui hem començat el creuer pel Nil. El grup és molt reduït: som uns deu passatgers enfront d'una dotzena de tripulants. L'habitació és molt bonica, encara que malauradament el generador que alimenta l'aire condicionat s'encén només quan es mou i un parell d'hores després de sopar. Els àpats són de bufet i deliciosos, així com les postres. Els altres companys de creuer són tots de parla anglesa.
Navegar pel Nil és molt agradable. La costa al sud de Luxor està substancialment deshabitada, excepte petits pobles camperols, de manera que et mous en silenci entre les verdes costes de vegetació i els turons del desert immediatament darrere. El miracle d'un riu enorme que travessa un dels deserts més grans del món: sembla una història de fantasia, però el Nil és només això, i ho ha estat durant 5 mil anys.
Tot és molt relaxat, fins i tot el ritme de viatge, encara que sigui una mica molest per a nosaltres no ser independents i haver de sotmetre'ns a horaris decidits pels altres.
Al matí, vam visitar el temple d'Esna. Situat a la ciutat d'Esna, a la vora del Nil, és un dels tresors menys coneguts de l'antic Egipte. Aquest temple està dedicat a Khnum, el déu amb cap de moltó, que és considerat el creador i déu de la fertilitat. Les columnes de la sala hipòstila, de 13,30 metres d'alçada, estan decorades amb relleus que detallen les festes del calendari sagrat d'Esna.
A la tarda vam arribar a Edfu. El temple d'Horus a Edfu és conegut per la seva impressionant arquitectura i les seves complexes decoracions. Construït principalment durant el període ptolemaic, el temple mesura uns 140 metres de longitud i ocupa una superfície d'uns 7.000 metres quadrats2. L'estructura consta d'un piló d'entrada, un gran pati, una sala hipòstila de dotze columnes i un santuari on es trobava l'estàtua del déu falcó.
El temple està decorat amb relleus detallats que representen escenes religioses, mitològiques i astronòmiques. Alguns dels aspectes més destacats són la processó dels vaixells solars i la festa anual d'Opet
El temple està decorat amb relleus detallats que representen escenes religioses, mitològiques i astronòmiques. Alguns dels aspectes més destacats són la processó dels vaixells solars i la festa anual d'Opet
Salwá Bahrī, Nil, 11è dia de viatge.
Navegar pel Nil és una mica com viatjar en un tren lent, que et permet gaudir del paisatge. Aquest viatge de nord a sud, entrant cada vegada més a l'Àfrica, permet apreciar els lents canvis en l'entorn que l'envolta. La pell de la gent es torna cada vegada més fosca i els trets més africans. Les ribes estan cada vegada menys habitades, envoltades de vegetació i alguns pobles escassos. El Nil és cada vegada més gran, amb aquesta paradoxa d'un riu que comença amb més aigua de la que té a la seva desembocadura. Mai havíem vist un riu tan gran, realment és una extensió d'aigua.
És fascinant veure com el Pròxim Orient es transforma en Àfrica a poc a poc. Continuem visitant temples, tombes i assistint a actuacions. Avui, per exemple, ens hem aturat en un poble i hem sortit en un vaixell amb els pescadors per veure les seves tècniques; A la pràctica, primer estenen una xarxa al llarg d'un tram del riu i després espanten els peixos perquè puguin entrar-hi. També vam veure com es feia el pa en un forn de fang sec tradicional. Tot molt interessant.
I en qualsevol cas, aquest ritme lent és fascinant.
Navegar pel Nil és una mica com viatjar en un tren lent, que et permet gaudir del paisatge. Aquest viatge de nord a sud, entrant cada vegada més a l'Àfrica, permet apreciar els lents canvis en l'entorn que l'envolta. La pell de la gent es torna cada vegada més fosca i els trets més africans. Les ribes estan cada vegada menys habitades, envoltades de vegetació i alguns pobles escassos. El Nil és cada vegada més gran, amb aquesta paradoxa d'un riu que comença amb més aigua de la que té a la seva desembocadura. Mai havíem vist un riu tan gran, realment és una extensió d'aigua.
És fascinant veure com el Pròxim Orient es transforma en Àfrica a poc a poc. Continuem visitant temples, tombes i assistint a actuacions. Avui, per exemple, ens hem aturat en un poble i hem sortit en un vaixell amb els pescadors per veure les seves tècniques; A la pràctica, primer estenen una xarxa al llarg d'un tram del riu i després espanten els peixos perquè puguin entrar-hi. També vam veure com es feia el pa en un forn de fang sec tradicional. Tot molt interessant.
I en qualsevol cas, aquest ritme lent és fascinant.
Markaz Draw, Nil, 12è dia del viatge.
Un altre dia de navegació. El Nil continua oferint paisatges cada vegada més autèntics, on la presència humana encara s'amaga lluny de les ribes.
Al matí vam visitar un petit poble situat en una illa del riu, amb camins de terra i gent que vivia de l'agricultura i la ramaderia. Les cases, encara que pobres i en mal estat, estan netes i ben mantingudes. Fins i tot hi ha una petita escola, amb una sola classe per a tots els nens. La gent sembla pobre però molt digna.
Un altre dia de navegació. El Nil continua oferint paisatges cada vegada més autèntics, on la presència humana encara s'amaga lluny de les ribes.
Al matí vam visitar un petit poble situat en una illa del riu, amb camins de terra i gent que vivia de l'agricultura i la ramaderia. Les cases, encara que pobres i en mal estat, estan netes i ben mantingudes. Fins i tot hi ha una petita escola, amb una sola classe per a tots els nens. La gent sembla pobre però molt digna.
Assuan, 13è dia de viatge
Últim dia de navegació. Va ser relaxant veure Egipte des d'un dahabiaya, un dels vaixells típics. L'enfocament és completament diferent de quan disparem sols. Aquí porteu el vostre propi hotel personal, en el qual només érem nou, completament servits. Sortiu a fer excursions específiques, on podreu admirar les belleses arqueològiques sense la càrrega de caminar i l'estrès. També hi ha visites a famílies, mercats i pescadors, però sempre amb total comoditat. Una sensació totalment diferent, vista des de la dahabiya.
Al matí vam visitar el temple de Kom Ombo.
El temple de Kom Ombo, situat a la ciutat de Kom Ombo a l'Alt Egipte, és un temple únic. Construït durant la dinastia ptolemaica entre el 180 i el 47 aC, el temple és conegut per la seva estructura "doble" que alberga dos santuaris simètrics dedicats a dues tríades diferents de deïtats.
La part sud del temple està dedicada a Sobek, el déu cocodril de la fertilitat, juntament amb Hathor i Khonsu. La part nord, en canvi, està dedicada a Haroeris (Horus el Vell), Tasenetnofret i Panebtawy. Aquesta simetria es reflecteix en tots els aspectes del temple, des dels patis fins a les sales i els santuaris.
El temple també és famós pels seus relleus i textos que descriuen litúrgies de culte i escenes de la vida quotidiana. Un detall interessant és la representació d'instruments quirúrgics en una de les parets interiors
Malgrat els danys causats pel Nil, els terratrèmols i l'ús de les seves pedres per a altres construccions, el temple encara conserva gran part del seu encant antic. També a prop hi ha el Museu del Cocodril, que mostra algunes de les mòmies de cocodril descobertes a la zona.
Últim dia de navegació. Va ser relaxant veure Egipte des d'un dahabiaya, un dels vaixells típics. L'enfocament és completament diferent de quan disparem sols. Aquí porteu el vostre propi hotel personal, en el qual només érem nou, completament servits. Sortiu a fer excursions específiques, on podreu admirar les belleses arqueològiques sense la càrrega de caminar i l'estrès. També hi ha visites a famílies, mercats i pescadors, però sempre amb total comoditat. Una sensació totalment diferent, vista des de la dahabiya.
Al matí vam visitar el temple de Kom Ombo.
El temple de Kom Ombo, situat a la ciutat de Kom Ombo a l'Alt Egipte, és un temple únic. Construït durant la dinastia ptolemaica entre el 180 i el 47 aC, el temple és conegut per la seva estructura "doble" que alberga dos santuaris simètrics dedicats a dues tríades diferents de deïtats.
La part sud del temple està dedicada a Sobek, el déu cocodril de la fertilitat, juntament amb Hathor i Khonsu. La part nord, en canvi, està dedicada a Haroeris (Horus el Vell), Tasenetnofret i Panebtawy. Aquesta simetria es reflecteix en tots els aspectes del temple, des dels patis fins a les sales i els santuaris.
El temple també és famós pels seus relleus i textos que descriuen litúrgies de culte i escenes de la vida quotidiana. Un detall interessant és la representació d'instruments quirúrgics en una de les parets interiors
Malgrat els danys causats pel Nil, els terratrèmols i l'ús de les seves pedres per a altres construccions, el temple encara conserva gran part del seu encant antic. També a prop hi ha el Museu del Cocodril, que mostra algunes de les mòmies de cocodril descobertes a la zona.
Vam visitar el museu del cocodril, amb alguns exemplars momificats, així com el mercat del poble, ple de gent i caòtic.
Al vespre ens vam aturar en una petita platja de sorra, on ens vam banyar al Nil i vam observar la fauna local.
Al vespre ens vam aturar en una petita platja de sorra, on ens vam banyar al Nil i vam observar la fauna local.
Assuan, Viatge Dia 14
Gairebé al final del nostre viatge, Assuan ens dóna la benvinguda amb el seu encant únic. Aquesta ciutat fronterera, que ha crescut gràcies al turisme, mostra un caràcter que recorda les ciutats subsaharianes que es veuen a la televisió. Els carrers de terra i sorra i l'aspecte viscut dels edificis expliquen una història d'autenticitat i vida quotidiana. La vora del riu conserva el seu encant, oferint unes vistes suggeridores. L'illa Elefantina, tot i ser molt turística, desprèn un encant rústic amb els seus carrerons de sorra i cases tradicionals.
Hi ha uns quants hotels de luxe, harmònicament integrats en el context local, creant un contrast fascinant. Vam triar una casa d'hostes al costat oest, amb una vista encantadora de la ciutat. Arribar-hi en ferri, compartint el viatge amb els locals, és una experiència única que afegeix autenticitat a la nostra estada. Un cop desembarcats, la vegetació deixa pas ràpidament a la sorra del Sàhara, creant un panorama impressionant.
L'hostal, tot i que modest, és acollidor. La nostra habitació és nova i el bany, encara que exterior, és d'ús exclusiu. El gerent, tot i que parla poc anglès, sempre és servicial i amable. Tot i que hi ha reptes com la vista de les cases menys cuidades i alguns petits inconvenients com les formigues, ens hem adaptat i gaudim de l'ambient autèntic del lloc. El minaret proper ens recorda l'oració del divendres, un toc cultural que enriqueix la nostra experiència.
No podem negar que la pobresa del país ens va sorprendre, però el viatge ens va oferir valuoses lliçons d'humilitat i gratitud.
Gairebé al final del nostre viatge, Assuan ens dóna la benvinguda amb el seu encant únic. Aquesta ciutat fronterera, que ha crescut gràcies al turisme, mostra un caràcter que recorda les ciutats subsaharianes que es veuen a la televisió. Els carrers de terra i sorra i l'aspecte viscut dels edificis expliquen una història d'autenticitat i vida quotidiana. La vora del riu conserva el seu encant, oferint unes vistes suggeridores. L'illa Elefantina, tot i ser molt turística, desprèn un encant rústic amb els seus carrerons de sorra i cases tradicionals.
Hi ha uns quants hotels de luxe, harmònicament integrats en el context local, creant un contrast fascinant. Vam triar una casa d'hostes al costat oest, amb una vista encantadora de la ciutat. Arribar-hi en ferri, compartint el viatge amb els locals, és una experiència única que afegeix autenticitat a la nostra estada. Un cop desembarcats, la vegetació deixa pas ràpidament a la sorra del Sàhara, creant un panorama impressionant.
L'hostal, tot i que modest, és acollidor. La nostra habitació és nova i el bany, encara que exterior, és d'ús exclusiu. El gerent, tot i que parla poc anglès, sempre és servicial i amable. Tot i que hi ha reptes com la vista de les cases menys cuidades i alguns petits inconvenients com les formigues, ens hem adaptat i gaudim de l'ambient autèntic del lloc. El minaret proper ens recorda l'oració del divendres, un toc cultural que enriqueix la nostra experiència.
No podem negar que la pobresa del país ens va sorprendre, però el viatge ens va oferir valuoses lliçons d'humilitat i gratitud.
Assuan, 15è dia de viatge.
Abu Simbel és realment espectacular, molt més enllà de les expectatives. Un llac de 300 km de llarg al cor del desert és una cosa única.
La majestuositat dels dos temples és realment única. Les estàtues de Ramsès II són imponents i severes, i l'interior del temple no és diferent.
El viatge, encara que llarg, és un bonic viatge enmig del desert.
Tot i que són les enormes estàtues de la façana les que concentren tots els ulls, l'interior també és extremadament majestuós, amb aquesta desfilada de vuit colossos de gairebé 10 metres que representen Osiris amb els trets de Ramsès II.
Abu Simbel és realment espectacular, molt més enllà de les expectatives. Un llac de 300 km de llarg al cor del desert és una cosa única.
La majestuositat dels dos temples és realment única. Les estàtues de Ramsès II són imponents i severes, i l'interior del temple no és diferent.
El viatge, encara que llarg, és un bonic viatge enmig del desert.
Tot i que són les enormes estàtues de la façana les que concentren tots els ulls, l'interior també és extremadament majestuós, amb aquesta desfilada de vuit colossos de gairebé 10 metres que representen Osiris amb els trets de Ramsès II.
Aquestes estàtues són cadascuna més bella que l'altra i us conviden a quedar-vos amb cura. La resta del temple també és interessant, amb diverses habitacions ornamentades.
La façana del temple dedicat a Ramsès II segueix sent sens dubte un dels records inesborrables del nostre viatge.
Al vespre vam recórrer el soc i vam comprar una estàtua de Bastet que pesarà almenys 10 quilos. A més, negociació habitual d'almenys mitja hora amb el venedor. L'estàtua és bonica, però al principi teníem dubtes. Hem d'admetre, però, que fa una bona impressió a l'habitació.
Al vespre vam recórrer el soc i vam comprar una estàtua de Bastet que pesarà almenys 10 quilos. A més, negociació habitual d'almenys mitja hora amb el venedor. L'estàtua és bonica, però al principi teníem dubtes. Hem d'admetre, però, que fa una bona impressió a l'habitació.
Assuan, 17è dia de viatge
Últim dia a Egipte.
Aquest matí hem visitat el temple de Philae, a la conca de l'antiga presa. S'hi pot arribar en vaixell, després d'un curt viatge en taxi. De fet, aquest temple, com Abu Simbel, també va ser traslladat, ja que l'illot de Philae estava cobert d'aigua ja després de la construcció de la primera presa.
Últim dia a Egipte.
Aquest matí hem visitat el temple de Philae, a la conca de l'antiga presa. S'hi pot arribar en vaixell, després d'un curt viatge en taxi. De fet, aquest temple, com Abu Simbel, també va ser traslladat, ja que l'illot de Philae estava cobert d'aigua ja després de la construcció de la primera presa.
El conjunt monumental és molt bonic, sense massa turistes. Malauradament, el temps de visita és limitat, perquè el vaixell espera un màxim d'un parell d'hores per portar-nos de tornada a la costa. No obstant això, n'hi ha prou amb apreciar la seva bellesa, així com l'encant atemporal d'aquest illot del Nil.
Després de dinar vam anar a l'Old Cataract, l'hotel històric on Agatha Christie va escriure i va ambientar "Assassinat al Nil". És una estructura preciosa, d'estil morisc, i tot sembla sortir d'una pel·lícula: els ambients, la gent, la vista. Ets catapultat a una altra dimensió, on el caos de la ciutat és imperceptible.
El poble on ens allotgem, al contrari, sembla un pessebre: les cases petites, rectangulars, amb unes petites cúpules. Els camins de sorra. Les dunes immediatament darrere. De vegades fins i tot dromedaris. És perfecte.
Què ens emportarem d'Egipte?
El viatge a l'Àfrica, mirant més enllà del Magrib, els pobles dels afores de Luxor i Assuan que semblen sortits d'un documental, el caos de les ciutats plenes de cotxes que no fan més que trompetes, un soroll de fons continu, la insistència de la gent que tossudament intenta vendre qualsevol cosa, i que demana propina per qualsevol cosa. I després sí, la història mil·lenària.
El poble on ens allotgem, al contrari, sembla un pessebre: les cases petites, rectangulars, amb unes petites cúpules. Els camins de sorra. Les dunes immediatament darrere. De vegades fins i tot dromedaris. És perfecte.
Què ens emportarem d'Egipte?
El viatge a l'Àfrica, mirant més enllà del Magrib, els pobles dels afores de Luxor i Assuan que semblen sortits d'un documental, el caos de les ciutats plenes de cotxes que no fan més que trompetes, un soroll de fons continu, la insistència de la gent que tossudament intenta vendre qualsevol cosa, i que demana propina per qualsevol cosa. I després sí, la història mil·lenària.
